Отзыв об Land Rover Freelander Внедорожник / Кроссовер 2011 года

Я владел двумя дизельными Фрилендерами 2: 2007(МТ) и 2011(АТ). Впечатления положительные. Следующей машиной будет тоже Ленд Ровер. Фрилендером 2 2007 года с ручной коробкой пользовался 5 лет 9 месяцев. При покупке загнал на станцию, где директором был мой приятель. Мастера нашли незначительные неисправности в подвеске и устранили их. Диагност в электронике больших ошибок не нашел. После покупки я обнаружил, что задний привод не работает даже в режиме «песок» (кактус), хотя карданный вал крутится. Крутящий момент на задние колеса должен передаваться через муфту Халдекс. Халдекс, если говорить упрощенно, является электронно-управляемым сцеплением. Когда электроника дает сигнал на подключение заднего привода, она запускает насосик Халдекса и фрикционы замыкаются. В режиме «песок» они должны быть замкнуты всегда. Официалы предложили замену Халдекса целиком (200 тыр.). Почитал форум LR-club. Узнал, что 90% неисправностей — неисправность насоса. Форумчанин Миха предлагал услугу по ремонту с заменой всех изношенных частей и пересылкой подменного насоса. Он высылает насос, вы меняете на свой на машине, свой отсылаете ему, Миха возвращает часть денег. Заменил насос, вывесил на подъемнике. Печалька! Задний привод не работает. Заменил датчик давления-температуры Халдекса. (4 тыр.) Ура! Все заработало, и в дальнейшем, 5 лет не доставляло никаких хлопот. В целом, восстановление работы полного привода обошлось менее 15 тыр. Причиной выхода из строя насоса является отсутствие своевременного обслуживания (замена масла и фильтра Халдекс) которого просто нет в сервисном листе LR. На фильтре нет обходного клапана, и когда фильтр забивается, то работает «на стенку» с повышенными токами, нагрузкой и т. д. Вывод: каждые 60 тыс. км меняйте масло и фильтр Халдекс и будет Вам счастье! Вторая проблема с этой машиной была в поломке топливного насоса в баке. Вроде бы мелочь, но для замены насоса нужно снять выхлопную трубу, кардан, топливный бак. Увидеть неисправность можно только когда топлива меньше четверти бака. При большем уровне неисправность насоса никак не влияет на работу двигателя. Если у Вас на уровне топлива в четверть бака упала мощность и заглох мотор, не нужно пытаться его завести. Заполните бак топливом хотя бы наполовину, уберите воздух из топливопровода (снимите с топливного фильтра быстросъем обратки, компрессором подуйте в шланг обратки к баку. Когда из обратки на фильтре пойдет топливо, оденьте быстросъем на место) и можете заводить. Если будете поддерживать в пути уровень топлива выше четверти бака, то до ремонта можете проехать любое расстояние. Подробнее об этом я написал в теме на LR-club «Топливная система дизеля-нужно учить матчасть». У себя я прокачиваю топливную магистраль ручным насосом от Ссан-янга («грушей»), постоянно установленным в магистраль перед фильтром. Очень полезное устройство во время замены топливного фильтра. На Фрилендере используется еще одно очень полезное устройство - предпусковой подогреватель-догреватель Вебасто. Его роль в качестве догревателя во время работы двигателя — вывести как можно быстрее двигатель на рабочую температуру. Без Вебасто дизель долго греется зимой. А как предпусковой, позволяет мягко запустить предварительно прогретый двигатель в любой мороз. После нескольких незапусков Вебасто (то запускается, то нет) купил к-лайн адаптер (1,5 тыр.) и поигрался с электроникой Вебасто, сбросил ошибки. Не помогло. Купил новую горелку за 10 тыр. Вебасто заработал как часы. Снятую неисправную горелку мне отремонтировал сварщик. Одновременно я на Авито купил за 7 тыр. весь подогреватель в сборе. Не понадобился. В феврале 2016 дистанционно купил Фрила на автомате в Егорьевске очень красивого темно синего цвета (приятель передал деньги, осмотрел машину и поставил у себя на стоянке). Автомат сначала не хотел (невозможность преодоления ямы враскачку, невозможность заводки с толкача, сложности с буксировкой), но, когда купил, нашел свои плюсы. Один из них — движение в пробке. Если бы выбирал сейчас, выбрал бы автомат. В течении нескольких месяцев не удавалось уйти в отпуск. Я управлял ядерным реактором на атомном ледоколе и замены не было. Ездил по Мурманску на Фрюше 2008 года. Продал в последний момент с третьего просмотра. Причем первые двое тоже хотели купить, но у них не было в наличии всей суммы. В мае 2016 оформил покупку Фрила 2011 года в ГИБДД Егорьевска на себя с учетом в Мурманске, номера не менял, и уехал на пару месяцев в Египет. В июле решил поехать на Фриле к друзьям в Новороссийск и родственникам жены в Туапсе. Перед поездкой заехал на ТО к «Ботхину» в Москву. Заменил весь набор по ГРМ, бачок ГУР, сайлент-блоки передней подвески. Цены у Ботхина гуманные. При движении в пробке заметил толчки в коробке. Думал, что попал на ремонт автомата. Но грамотные мастера у «Ботхина» сказали не торопиться. Промыли пыль между двух радиаторов (снимали бампер, отодвигали радиаторы, без разгерметизации систем кондиционирования и охлаждения). Неисправность ушла. Причина была в плохом охлаждении масла коробки в теплообменнике, из-за забитого пылью основного радиатора. В дальнейшем провел две полузамены масла в коробке. Автомат больше не давал о себе знать ни в пробках, ни на перевалах. На автомобиле была установлена резина «липучка». Решил на зиму не менять на шиповку, так как был положительный опыт езды на липучке Данлоп по Питеру на Камри. При первом снегопаде, при температуре около 0, тормозя со скорости 30-40 км/ч, не смог своевременно затормозить перед пикапом Мицу на шиповках и слегка толкнул его бампером. Ситуация была совершенно мирной, предсказуемой, но машина ехала как на лыжах. Тормозил сначала прерывисто, потом нажал полностью, срабатывания абс не услышал. Но претензий к тормозной системе у меня нет. С тех пор зимой только шиповки. Потом почитал обзоры. Около нуля липучка не тормозит, любые бренды сливают шиповке всухую. При больших отрицательных температурах хорошие липучки могут быть лучше шиповок. В Питере и Москве на дорогах от реагентов снежная каша до -25 градусов+песок. Поэтому плохую работу липучек при 0 можно не заметить. У Фрила замечательная энергоемкая длинноходная и мягкая подвеска. К тому же легко ремонтируемая за небольшую денюшку. Единственное замечание: совершенно исправные новые передние амортизаторы при съезде с маленькой ступеньки даже на небольшой скорости просто выстреливают на отбой. Звук неприятный. Когда я заменил все расходники в подвеске, меня стал беспокоить небольшой стук в передней подвеске. Почти все механики говорили, что все в порядке, только один нашел причину: было подразбито отверстие под шток в верхней опоре амортизатора. Обращайте внимание при замене амортизаторов. Деталь недорогая, но попадаете повторно на работы по замене амортизатора и развал-схождение. На автомобиле была установлена почти штатная навигация MyDean VS-XX770RE. Навигатор мне не понравился. Я установил вместо него жидкокристаллический монитор, вывел на него три камеры: одну переднего вида и две заднего. Одна камера в штатном месте в ручке задней двери, другая под задним стеклом в зоне работы дворника, на случай грязи на улице. Тумблером можно переключать, какая из них подключится автоматически при включении заднего хода. Через HDMI можно вывести на монитор фильм или навигатор, но я предпочитаю пользоваться навигатором в смартфоне с голосовым управлением. Установил нештатный хендсфри на два смартфона. Между передних сидений установил центральный подлокотник-бардачёк. Подсветку магнитолы и приборной панели заменил на сине-красно-белую, вместо унылой серо-зеленой, На черные тканевые сиденья с большим трудом натянул сине-черные чехлы из экокожи. Сидят как влитые. Перешил руль в черную кожу с синей вставкой. Купил непромокаемые ворсовые 3D коврики. Они не пропускают воду не хуже резиновых, легко моются, за пару часов высыхают, очень солидно выглядят. Резиновые я теперь использую только для поездки на сервис. Установил GSM сигналку с меткой и дистанционным запуском Вебасто и двигателя. Двигатель запускал дистанционно из Египта, когда увидел в приложении на смартфоне, что за два месяца аккумулятор подсел. Изначально ставил сигналку чисто для дистанционного запуска Вебасто и двигателя. Но ситуация с угонами изменилась. Раньше пионеры не могли себе позволить купить оборудование для угона Лендровера, оборудование было только у профессионалов. Теперь очень советую использовать дополнительное оборудование и встроенные возможности: запирайте авто двойным запиранием (В таком режиме, даже разбив окно нельзя открыть двери на Фрилендере 2. Нажатие на кнопку открытия ЦЗ, дергание блокираторов на дверях не приводит к открытию дверей.) Очень полезен замочек на разъеме ОБД или перепиновка этого разъема, дополнительный иммобилайзер сигналки, механический блокиратор руля. При закрытых дверях через разбитое окно и даже хлипком замочке на ОБД не очень удобно прописывать дополнительный ключ. На случай если угон все-таки произошел — маячок. Эти меры не дают никакой гарантии, но дают небольшой запас времени на реакцию и уменьшают вероятность, что заинтересуются именно Вашей машиной. Как в анекдоте: «Ты зачем так тщательно завязываешь кроссовки, надеешься убежать от медведя? Все равно он бегает быстрее. Мне не нужно бежать быстрее медведя, мне нужно бежать быстрее тебя!» Прошлой осенью ночью у дома у меня разбили стекло задней правой двери. Похитить ничего не смогли, так как двери были на двойном запирании. Бутылку в машину никто не кинул, так как сирена не орала, а сработал смартфон. Я тут же выбежал, но наркомана или угонщика уже не застал. Кстати говоря, выбегать в таких случаях и пытаться ловить преступников не очень рекомендуют. От нарика можно получить нож, а угонщики работают парой, и пока Вы ловите одного, от другого может прилететь по башке, и с временно неподвижного тела будет снят родной ключ. Стекло б/у я купил в тот же день на авито за 1 тыр., но осколки из салона и, особенно, из двери я замучился вычищать. Заодно со стеклом купил магнитолу за копейки, чтобы заменить одну клавишу на своей. Замена стекла заняла полчаса. На 90 % это был нарик, но рисковать я не стал и поставил машину на охраняемую стоянку. Светодиодные задние фонари у меня уже стояли. Одно время их было модно красть вывинтив крестовой отверткой через зазоры в дверях саморезы. Замена саморезов с крестовым шлицом на саморезы с шестигранной головкой несколько затрудняет кражу. Я установил спойлер на дверь багажника. После установки спойлера, заднее стекло чище не стало, точно так же забрызгивается грязью. Роль спойлера чисто декоративная. На задней двери была установлена короткая рукоятка багажника. Около краев ручки на дверце багажника начинает отслаиваться краска со временем. Подкрасил и заменил рукоятку на длинную от рестайлинга 2013 года. Блестящий молдинг на ней протравил хлористым железом и покрыл черным пластидипом (резиновая краска), им же покрыл жабры. Биксеноновые линзованные фары Блек эдишен (с черным катафотом внизу фары) от рестайлинга 2013 года с ДХО завершили преображение, машина стала смотреться гораздо интереснее. ( Если кто-то решит сделать себе такую замену, учтите, что разъем фары такой же, но распиновка другая, кроме перепиновки для корректной работы у меня установлены дополнительные модули управления. Сейчас продаются реплики таких фар, но специалисты их не рекомендуют.) Кроме того, эти фары отлично светят: до 90 км/ч ночью по трассе, я не включаю дальний, ближнего хватает. Помимо того, что фары моложе родных, у них гораздо больше ресурс, потому что днем фары включать не нужно, достаточно ДХО. Конечно, жаба давила, потому, что б/у фары в хорошем состоянии стоят не меньше 50 тыр. Помимо экстерьера, интерьера я сделал чип-тюнинг двигателя, потому что на родной прошивке двигатель в угоду экологии задушен просто напрочь — 150 сил по сравнению с моим старым Фрилом 2007 года (160 сил) казались просто старыми клячами. Прошивался у самого знающего специалиста по электронике Ленд Роверов в России Александра Савелова. Заодно програмно заглушил ЕГР. К слову сказать, Фрилы 150 и 190 сил идентичны до винтика, различаются только прошивки блока управления двигателем. Фрюша поехал! Конечно, не спорт-кар, но достаточно динамичная машинка. По крайне мере, по трассе не страшно обгонять. Фура обгоняется на раз, два, три. За время обгона фуры скорость возрастает со 108 до 140-150, при этом педаль даже до конца не нажата. Дальше еду снова 108 на круизе. Средний расход топлива не возрос: 90км/ч-6,8 литра, 110-7,3, по городу 11-14 в зависимости от педалирования, пробок, сезона. До 180 разгонялся всего раз, Фрил хорошо рулился, замечаний по управлению не было. Запас по разгону был, но я уверен, что на наших дорогах с такой скоростью ездить не нужно. Некоторые считают, что чип-тюнинг разрушает двигатель. Позволю себе с ними не согласиться. Чип-тюнинг на промежуточных режимах позволяет динамичнее разгоняться, но иногда чуть больше загрязняет атмосферу. При этом в промежуточных режимах давление и температура в цилиндрах не сильно отличаются в чипованной и нечипованной версиях. В максимальных режимах грамотный чип лишь немного расширяет возможные режимы двигателя, отодвигает ограничитель (10-20 % от номинальной мощности), но часто ли Вы используете максимальную мощность? Я — никогда! Для меня 215 сил избыточная мощность. Для меня что 215, что 1000 л.с. Мне просто негде ее реализовать. Но пусть будет, может быть когда-нибудь, понадобится. На повседневной работе мотора наличие ограничения на 190 или 215 сил никак не отражается. Мотор повседневно используется в гораздо более низком диапазоне мощностей, далеком от ограничения. Отдельные «гонщеги» могут попытаться выжать все из движка, но даже у них вряд ли получится при плотном городском движении и наличии камер, сколь-либо значительный процент времени выжимать максимальную мощность. Только несколько секунд старта со светофора, когда стоишь первым. Да и то это не будет максимальная мощность. Как правило, по графику максимальная мощность на нашем двигателе достигается (в зависимости от прошивки) при 4-6 тысячах оборотов. При старте на автомате такие обороты нереальны. Если только переключаться в ручном режиме. Но это уже для конченных извращенцев! Эти рассуждения подкрепляются положительным опытом многих тысяч чипованных Фрилов. Когда при мне начинают шутить насчет ломучести Фрилендеров, я спрашиваю: а что в них ломучее? Кузов? Замечательный крепкий кузов из толстого и прочного металла с двойной оцинковкой, отлично окрашенный. Набирает максимальные баллы по всем креш-тестам. Я не видел ни одного ржавого. Сколы до металла не ржавеют даже в Питере. Двигатель? Отличный надежный двигатель Пежо-Ситроен. Используется на коммерческом транспорте. Соответственно, пробег до первого серьезного ремонта более 300 тык не исключение, а правило. До 2008 года случались проблемы с распредвалами, но в 2008 все было решено. Масло не ест абсолютно. Японская коробка-автомат Айсин AWF21? Одна из лучших коробок в мире. Мануал говорит, что масло в ней на весь срок службы. Это так, если исходить из того, что на 150 тык Вы выкинете ее. Если же хотите, чтобы она поработала подольше, меняйте масло через 60 тык. Вебасто? Отличный, надежный агрегат, легко обслуживается и ремонтируется. Правда, к нему не очень удобно добираться под локер переднего правого крыла. Муфта Халдекс? Используется практически на всех современных кроссоверах Вольво, Форд, Фольксваген, Ниссан и т.д. Ей нет достойной замены. Подвеска на переднем и заднем подрамниках? У Фрила замечательная энергоемкая длинноходная и мягкая подвеска. К тому же легко ремонтируемая за небольшую денюшку. Передний и задний редукторы? За 9 лет владения Фрилами не сталкивался с поломками редукторов , но про их проблемы слышал. Но и решение этих проблем уже поставлено на поток. Убитый в хлам передний редуктор со стертыми шлицами угловой передачи ЛР-Вест восстанавливает до состояния нового за 60 тыр., если убили не полностью, без ремонта угловой передачи 30 тыр. Задний редуктор с заменой всех подшипников 25 тыр. Электрика? Электрика Фрила мне не очень нравится, но она не хуже, чем у Вольво и Форда. Тормоза? Мне нравятся, не ломались. Остаются расходники в виде амортизаторов, подшипников, тормозных дисков. За 9 лет я поменял 4 задних ступичных подшипника, 2 подвесных переднего правого привода, ни одной передней ступицы, одну пару задних тормозных дисков, две пары передних и задних амортизаторов. Две пары шаровых опор, две пары передних и задних сайлент-блоков передних рычагов были поменяны превентивно при покупке машин. Так что там такое ломучее во Фрилендере 2? На мой взгляд, дизельный Фрилендер 2 является одним из последних автомобилей, сделанных для долгой эксплуатации. Он выбивается из тренда современных одноразовых машин. У приятеля Фрил 2007 года, и пока он не собирается его менять. И таких людей много. У современных машин есть свои плюсы. Они делаются с меньшим запасом прочности, за счет этого более легкими, динамичными и экономичными в плане топлива. Обратной стороной этого является повышенная чувствительность к качеству топлива, смазки и прочих расходников. На определенных пробегах у современных автомобилей наступает «усталость» и лавинообразный рост количества поломок. У Фрилов на форуме «LR-club» есть большая группа 300-сот тысячников, есть люди, проехавшие более 500-сот тысяч километров. Определяющим фактором тут является прочность и коррозионная стойкость кузова. Фрил тут вне конкуренции. Ржавых Фрилов я не видел. Двойная оцинковка, высокое качество металла и качество окраски делают свое дело. Все остальное легко меняется и стоит не очень дорого ( если обслуживаться не у официалов). Отдельно хочу сказать по запчастям. Некоторые люди отказываются покупать неоригинал. Им нужна наклейка Лендровер. Но зачастую (да почти всегда!) в коробочке оказывается запчасть другого производителя. Лендровер не производит стекла, подшипники, ремни, сальники, сайлент-блоки, а только наклеивает свою наклейку и умножает цену на 2. Задача узнать каталожный номер запчасти, которую продают как оригинал и заказать ее. Также некоторые узлы Лендровер продает только в сборе, а изнашивается обычно только маленькая деталюшка. Читайте форум! Я не говорю, что не нужно никогда покупать оригинал. Но нужно подходить разумно: Посмотреть цену «оригинала», сравнить с официальными аналогами, посмотреть на форуме, иногда посмотреть б/у с Авито. К примеру: передний бампер на Авито 5 тыр., на Автодоке 45 тыр., клипса крепления обшивки салона (почти наверняка понадобятся несколько при замене задних амортизаторов) 240(!) руб., на форуме нашел полный аналог за 10 руб. По качеству оригинал, купленный у ОД, оказался хуже, ломался при небольшой деформации. Стекло задней правой двери оригинал 12 тыр., Пилкингтон (раньше ставился на конвейере)-2,5 тыр., на Авито(б/у) 1 тыр.. Лобовое стекло с обогревом оригинал (по факту, придет, скорее, всего FYG) 41 тыр., FYG (китайское, устанавливалось на конвейере)-19 тыр., Бенсон 16 тыр. В специализированых фирмах хорошее лобовое с обогревом, датчиком света и дождя с установкой и гарантией 12 тыр., без обогрева — вдвое дешевле. Вывод: Можно бездумно пить бесплатный кофе у ОД и жаловаться на дороговизну запчастей и обслуживания, можно покупать самые дешевые аналоги и менять их на ара-сервисе и попасть еще больше. Но разумнее найти грамотного и нежадного механика и электрика, и использовать качественные запчасти (иногда б/у). Нежадный механик за одинаковые работы на Жигулях и на Лендровере берет одни и те же деньги. Стоимость работ по замене, того же порядка, что и стоимость запчастей. По подвеске, при вынужденной замене чего-либо, соседние взаимосвязанные запчасти советую заменять превентивно. Я, в свое время, при замене амортизаторов не увидел, что отверстие под шток в верхней опоре переднего амортизатора подразбито. Сама опора стоила недорого, но снять-поставить амортизатор, развал-схождение…. При разумном подходе и своевременном уходе, обслуживание Фрила стоит недорого, суммы сопоставимы с обслуживанием Форда среднего класса. Отсутствие внимания стоит денег, не безумных, но денег. Как пример, замена масла и фильтра Халдекс каждые 60 тык.(около 4 тыр) В регламенте его нет, но делать нужно. «Кроилово» приводит к попаданию на 20-40 тыр при ремонте Халдекса, ОД может развести на замену Халдекса за 200 тыр (ремонт не предусмотрен). Расходы на топливо: экономия по сравнению с бензиновой версией почти в два раза, но она не из-за цены топлива. Стоимость топлива выше, чем у бензина, но КПД дизеля намного выше, и расход топлива у бензинки почти вдвое выше. Передвигаться на бензиновом внедорожнике дорогое удовольствие. Если же сравнивать с бензиновым седаном, то на седане можно сэкономить на топливе, но потерять в безопасности. При том количестве «летчиков» на дорогах, которое есть сейчас, безопасность авто в случае аварии (тьфу-тьфу) стоит не на последнем месте. Несколько советов по выбору подержанного дизельного Фрила. Договоритесь с владельцем, чтобы при просмотре уровень топлива был ниже четверти бака. При большем уровне невозможно достоверно проверить работоспособность насоса в топливном баке. Для замены насоса необходимо слить топливо из бака (не очень простое дело, сливной пробки нет), снять выхлопную трубу, тросики стояночного тормоза, отсоединить шланги топливопроводов и сапуна и затем снять бак. Удовольствие на полдня. Если не проверили работоспособность насоса, поддерживайте уровень в баке выше четверти. При неисправном насосе на четверти бака Вы заглохните, осушите топливопровод и для того, чтобы запуститься, будет недостаточно просто наполнить топливный бак. Проверьте дроссельную заслонку. В отличии от бензинки, она может быть либо открыта, либо закрыта. Она не регулирует количество воздуха, а должна полностью перекрыть его при глушении двигателя. Дерганье двигателя при глушении – это признак неисправной дроссельной заслонки. После глушения будет гул каких-то электронных компонентов — это нормально, происходит юстировка дроссельной заслонки. Если Вы уже склоняетесь к покупке машины, желательно проверить работоспособность свечей накала. Сами свечи недорогие, но по процедуре для замены свечей нужно снимать впускной коллектор. Три из четырех свечей не очень сложно заменить без этого. Мне меняли все четыре без съема коллектора. Один из методов проверки-замерить сопротивление каждой свечи на электрическом разъеме под жабо у лобового стекла. В случае исправной сопротивление меньше одного ома. Где разъем, какие пины, точное сопротивление — есть тема на форуме. Там же методика замены свечей без снятия коллектора. Для проверки Вебасто нужно, чтобы на улице было меньше +5 и температура антифриза ниже 40 градусов (неточно, пишу по памяти). Можно обмануть электронику, подключив вместо термодатчика в левом зеркале переменное сопротивление. При запуске и работе Вебасто раздается ровный негромкий гул в районе правого переднего крыла. Если опустить руку в место установки переднего правого брызговика, см в 20 от края можно почувствовать горячий выхлоп. Если была неудачная попытка запуска, выхлоп будет холодным и гул через пару минут прекращается. На подъемнике очень желательно проверить сапуны (воздушники) переднего и заднего редукторов. Их нужно снять и подуть в них. Если воздух не проходит, попытаться продуть компрессором. Если воздух не проходит в редуктор через сапун, велик риск при попадании редуктора в воду и резком охлаждении воздуха в нем, засосать через сальники воду или грязь. Проверить уровень и качество масла в редукторах. А лучше сразу поменять (там объемы порядка 600 грамм). Даже нормальные люди редко заморачиваются с заменой масла в редукторе. Сливной пробки в редукторах нет. Проверить уровень можно через заливное отверстие пальчиком. Слить можно только через вакуумирование или шприцем Жане (продается в медтехнике) через тонкую трубку. Проверить Халдекс. Для этого вывесить авто на подъемнике, завести двигатель, террейн респонс в режим «песок», коробку в драйв, и проверить вращение задних колес. Я, в свое время этого не сделал и попал на ремонт Халдекса-3 на Фриле 2007 года. Правда, отделался легко. 15 тыр., не считая потерянного времени и нервов. Не помешает проверить давление в шинах, наличие и легкость отвинчивания колпачков. Своим(!) баллонным ключом проверить величину затяжки всех(!) колесных гаек, возможность их отвинчивания. Особенно если Вы купили машину не у себя в регионе, и Вам придется далеко ехать. Казалось бы мелочи, но затягивание гаек гайковертом может привести к слизыванию шлицов на колесной шпильке, проворачиванию шпильки, и невозможности снять колесо по штатному. Даже после успешных работ по снятию колеса, для замены шпильки Вам придется снять ступицу, с разрушением ступичного подшипника (это на заднем колесе). Иначе новую шпильку не вставить. И не факт, что ступицу не придется менять. В дальнейшем, просите шиномонтажников с гайковертом не дотягивать гайки, дотягивайте вручную, баллонником. Штатные колесные гайки мне не нравятся. Советую сразу поменять на фордовские с таким же вращающимся конусом. Штатная стоит 250 рублей, фордовская 100, при лучшем качестве. Проверьте ГУР, вращая руль от одного крайнего положения до другого на неподвижной машине. Небольшой гул в крайних положениях допустим. Осмотрите бачок ГУР на предмет загрязнений внутри. Фильтр меняется в сборе с бачком, качественно промыть затруднительно. В случае грязной жижи нужно менять бачок и жижу«не дожидаясь перетонита». Жижа изначально зеленая, но такой остается недолго. Грязно-серый цвет не критерий. Критерий загрязнения на фильтрующей сетке бачка. По лакокрасочному покрытию советую обратить внимание на участки, примыкающие к краям рукоятки задней двери (багажника). Если покупаете машину в Москве, очень рекомендую диагностику и ликвидацию выявленных неисправностей провести у «Ботхина». Они специализируются на Лендроверах, грамотные мастера, гуманная ценовая политика, есть запчасти. На лишние работы не «разводят». Записываться нужно заранее. Адрес можете найти на форуме. Не реклама. Если купили версию 150 сил, очень советую чиповать в Москве у Савелова. (На форуме очень известный человек). Нечипованный 150 сил скучноват. По железу 150 и 190 сил абсолютно идентичны, различие чисто программное. Савелов лучший специалист в России по электронике Лендроверов, также ремонтирует Вебасто. Сам разрабатывает прошивки и может подстроить индивидуально под Ваши требования. Советую одновременно заглушить ЕГР, чтобы ни в каком случае выхлопные газы не подавались на впуск. Если в планах есть поменять галогеновые фары на ксенон, попросите прописать. На работу галогенок прописывание ксенона никак не повлияет. И попросите найти управляющий провод Вебасто в пучке проводов в коленях пассажира. Это облегчит потом диагностику и сброс ошибок Вебасто с помощью К-лайн адаптера (1,5 тыр.) или подключение управления Вебасто к сигналке. Савелов за минуту нашел этот провод, я бы и за час не обнаружил. Прошлым летом он мне бесплатно обновил прошивку в Питере, ликвидировав этим незначительные замечания по прошлой прошивке, несколько раз бесплатно консультировал по телефону.