Отзыв об Tianma Century Седан года

Тянма с бензиновым двигателем, модель 2005 года. Пробег к настоящему времени около 15 000 км (для инфо см. предыдущие отзывы на 2000 и 4000 тыс. км). 1. на 5000-6000 тыс. км громыхание шестерен и вой КПП заметно уменьшилось от применения ревитализанта ХАДО для КПП и редукторов (http://www.xado.ru/). Правда расчетного количества (2 тюбика по 9 мл.) не хватило и, в соответствии с рекомендациями производителя, повторил обработку. 2. После 8 тыс. км, профилактически, внес соответствующие ревитализанты в двигатель и гидроусилитель. После 12 тыс. км в раздатку и задний мост. Пусть станут вечными! :) Подумываю на 15-20 тыс. км заменить существующую смазку в подшипниках передних ступиц колес, в карданах и ШРУС переднего привода на ХАДО. Это снизит износ и увеличит межсервисный пробег для этих узлов. Справедливости ради, надо сказать, что редакция ЗР провела тесты разных присадок (в том числе ХАДО). Результаты не обнадеживают... См. http://www.zr.ru/arch49075.html. "Метать или не метать присадки - вот в чем вопрос"? :) 3. Протекающий бачек омывателя заменили по гарантии (деньги взяли только за работу по замене). 4. Сделал дополнительную шумо- виброизоляцию (пол, частично щит моторного отсека, поверхность за спинкой заднего сидения и тунель КПП в салоне; большую часть брызговиков и щита моторного отсека в моторном отсеке). Намного лучше не стало, так как шумы и стуки от работы подвески на неровностях у рамных машин незначительны. Езда стала немного комфортнее: меньше слышно звуков от трасмиссии и из моторного отсека. Громкость CD-проигрывателя теперь не надо делать значительно больше с увеличением скорости. Зато стали заметнее другие шумы. :) 5. Люфт в рулевом не вылечили на ТО2. Объяснили тем, что "на всех Тянмах такое", так как между гидроусилителем и валом руля, в моторном отсеке, стоит резиновая муфта толщиной в 1 см. Мягкость резины порождает люфт руля. Поверив, предположил, что если сделать две пластины по размеру резиновой муфты из достаточно жесткого, но тонкого листа металла. Затем просверлить в пластинах отверстия, как в резиновой муфте. Потом сделать пирог "металлическая пластина/резиновая проставка/металлическая пластина" и установить на место штатной резиновой проставки, то проблема решится. В жизни оказалось все не так... Отсоединил вал рулевого колеса от резиновой муфты и с удивлением обнаружил люфт в гидроусилителе, равный по величине люфту на руле. Вывод - резиновая муфта НЕ ВИНОВАТАЯ! Лечится на удивление просто (люфт уменьшился раза в два, до не более 1,5 см на ободе руля)... Причем не ремонтом, а обычной регулировкой. - На гидроусилителе сверху (рядом с креплением воздушного фильтра) есть контровочная гайка и доступ к "регулировочному механизму" с шлицевым пазом "по отвертку". Откручиваем три болта воздушного фильтра, сдвигаем фильтр в сторону, ослабляем контровочную гайку из положения "сидя" со стороны колесной ниши и крутим отверткой "винтик" (главное не переусердствовать...), регулирующий зазор. Короче, по-простоте, это аналог жигулевской "классики". Почему "сервис-мены" оказались такие недогадливые - непонятно. В принципе, можно еще улучшить управляемость и сделать руль еще более "острым" (чутким) двумя средствами: а) настроить схождение передних колес так, чтобы оно было наибольшим, но допустимым для данного авто, б) "поиграть" с выбором шин так, чтобы они были более легкими и жесткими в боковинах. Есть предположение, что на Pirelli SCORPION S/T, SCORPION A/T, Сontinental ContiTrac S/T или Contitrac A/T управляемость будет заметно выше. Pirelli жестче, а Сontinental мягче. Можно еще купить шины с меньшей высотой профиля, но тогда это уже будет "паркетник", а не внедорожник. 6. Полностью проблемы с "мозгами" бортового компьютера на ТО2 не вылечили. В значительной степени ликвидировали детонацию, видимо как-то изменив угол опережения зажигания. Машина стала более "тупой" и расход топлива вырос (на 0,5-0,8 л/100 км). После стоянки около 8-12 часов при температуре около 20 градусов цельсия, мозги продолжают "глупеть" и обороты ХХ устанавливаются по таймеру, а не по температуре охлаждающей жидкости. Кроме этого, 1-2 раза в неделю после запуска двигатель чуть поработав глохнет (если холодный двигатель и температура окружающей среды около 20 градусов). Но, повторный запуск всегда успешен. Предполагаю, что датчики (детонации и температуры воздуха) "глючат". На 11000 км. в сервисе появилась возможность продиагностировать ЭБУ и датчики. У них появился прибор-тестер и обученный человек. Справедливости ради стоит сказать, что такой прибор не может имитировать работу датчиков. Похоже, что все возможности тестера ограничиваются сбросом ошибок и настройкой режима холостого хода. Результат общения: 1. мне сказали, что у меня все хорошо, 2. чтобы убедить даже покатали на моей же машине, 3. "чек-инжин" не горит, значит датчики "в норме", 4. а вот если бы горел "чек-инжин", то они нашли бы и устранили. И это не смотря на то, что после подсоединения к автомобилю тестер говорил: "нет соединения" с ЭБУ. Я им сказал: "у вас тестер не получает ответа от ЭБУ, так может устранить эту неисправность?". А мне в ответ: "позвоните в понедельник - мы посоветуемся". Звонил и в понедельники и другие дни, в течении длительного времени (месяца 2-2,5). Итог: три раза сменились работки в сервисе, доездил до ТО3 (15000 км.), но электрик с моей машиной так и не встретился. Я решил, что с меня хватит общения с этим автосервисом и на ТО3 к ним не поехал. 7. Сделал антикоррозийку (Тектил-Цинк; http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=37) скрытых полостей и днища. Теперь смотрю на эксплуатацию в "соляной" период с оптимизмом. :) Кстати: а) штатный антикор в кузове плохова-то защищает от коррозии... Лето этого года довольно сырое и в районе дренажных дырок появились пятна ржавчины! Не стал ждать чуда и побрызгал эти места антикоррозийкой из балончика. б) я немного обманул в отзыве "2000 км." про заводской антикор в колесных нишах. Он действительно есть, но если снять штатные подкрылки, то можно увидеть, что обработана только часть колесной ниши и совсем не обработано крыло. Очень рекомендую СРАЗУ, пока машина новая, поверх заводского антикора провести дополнительную обработку. 8. После запуска холодного двигателя минут 10 в моторном отсеке раздавалось то ли поскрипывание, то ли поскреживание. Сначала думал, что это что-то об что-то трется в муфте компрессора кондиционера. Потом понял, что это "ролик-натяжитель" ремня привода компрессора кондиционера. - Ма-а-аленький такой! Тоже интересная конструкция... Его диаметр меньше диаметра шкива коленчатого вала раза в 3! Теперь представим - если обороты на коленчатом валу 3000 об/мин, то сколько у "ролика-натяжителя"? Правильно - этак 9000 об/мин. А если 4500 об/мин на коленчатом валу!!!??? А если учесть радиальные нагрузки от "натянутого" ремня? Много это или мало? Ответ - много! Если сделано не очень качественно, то долго такой узел оставаться работоспособным однозначно - не может. Обратился в гарантийный сервис. ПОЛТОРА месяца БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО сервисмены искали ролик. Так и не нашли... Обратился в сервис "Великой стены" и у них на складе нашелся. Поменял. Звук исчез. 9. Где-то на 10 тыс. км начал подрагивать двигатель на холостых оборотах. По симптомам - либо свечи, либо свечные провода. Ну с чего бы свечам барахлить, если на 2000-2200 км пробега поменял "китайские" (от которых обороты слегка "плавали" на холостом ходу) на Бош Платинум FR7DPX? Однако все же проверил свечи и удивился... - У одной свечи "пятачек" платины на центральном электроде исчез. И, естественно, искра шла откуда-то из глубины изолятора и, скорее всего, не регулярно. Имея хорошие воспоминания о длительной работе многоэлектродных свечей NGK, по каталогу http://www.ngk.ru нашел подходящие трехэлектродные с зазором 1 мм - BKUR6ET-10. Установил. Доволен. 10. Поменял лампочки освещения номерного знака. Очень интересно - вышли из строя обе одновременно. 11. 14000 км., конец октября. Немного похолодало - до минус 1-3. Глянул в расширительный бачек системы охлаждения и обнаружил там "желеобразную" жижу. Понятно, что китайцы налили туда какую-то "химию". Кроме этого пока не прогреется, из-за холода, начал "закусывать" гидроусилитель. Наверное, там жидкость тоже "не настоящая". Поменял эти жидкости и, до кучи, тормозную жидкость в тормозной системе и привода сцепления в сервисе GW. 12. На 13500 км. появилось "позвякивание" при движении на высоких передачах, "под нагрузкой" и 2000-2300 об/мин. Похоже, что еще какой-то ролик "просится на помойку", либо очередная гайка открутилась. - - - - - Если подытожить эти 15 тыс. км., то могу сказать: если тут и там подкрутить, где-то что-то подправить, то на выходе нормальный автомобиль получается.