Відгук власника про Ніссан Мікра Хетчбек 2000

Итак: машина 2000 года выпуска, в кузове K-11, CG10DE ( сейчас CG13DE ), МКПП, в комплектации Rumba 5-ти дверной хэтчбек. Пробег на момент покупки 236.000 км, без скрутки. Срок владения 1.5 года. Что имеем: замена сайлентблоков ( есть отчет на форуме ), замена задних пружин (беда всеx Мячиков - проседают), сильно просели, вопрос решился просто - покупка не оригинала фирмы Masuma плюс проставки 40 мм а почему столько?, ответ очевиден, поставил колеса R15-185/55...при поворотах на скорости, все-таки цепляют арки при проставках 20 мм. Дальше: все-таки литр на механике в городе дает ощущение езды, но явно мало вне городских трасс. А дальше расставим приоритеты так:Двигатель: Прост и надежен, все-таки цепь и простота конструкции дает уверенность, однако есть как и плюсы, так и минусы, а именно: 1.0 – просто авто передвигается в пространстве, на автомате все грустно, 1.3 – смело можно хулиганить от светофора до светофора, союз МКПП с коробкой от 1.0 до 1.3 – вещь, низы хороши, уверенный разгон до 3-передачи ( очень удачное соотношение передаточных чисел коробки ), дальше - просто предсказуемый разгон. Не забывайте, что для данного мотора CG10DE, СG13DE завод-изготовитель все-таки рекомендует полусинтетику 10W40, от +25 до –25, однако выбор за Вами . При больших пробегах ( за 150.000 км. ) при пуске мотора, как правило, можете услышать грохот цепи несколько секунд, диагноз – растянута, лечение - замена. При данной неисправности можно с уверенностью сказать, мотор прошел как минимум 200.000 км. ( а это ресурс цепей не только CG, но и горячо любимых моторов VQ, SR ), стоит задуматься, или замена ( ресурс мотора от силы еще 100.000 км. или все –таки свап (англ. swap — дословно меняться, менять) на контракт.МКПП: прелесть, очень удачная конструкция, короткие ходы, четкое включение, основные проблемы из-за естественного износа - проблемы как у всех, смотрите состояние сальников ( тех, в которые входят ШРУСы ) и меняйте масло один раз в 30.000 - 40.000 км. ( не забывайте, что в данных видах коробках используется масло GL-4, GL-5 80W90, объем около 3.0 литров ).Ходовая часть: Стоимость деталей подвески - смех, да и только, не стоит покупать рычаги в сборе оригинал ( неоправданно дорого по цене ), два полиуретановых сайлентблока на один рычаг, пресс, шаровая опора фирмы «555» дешево и бюджетно, все остальное от лукавого. Бывает выходят из строя опорные подшипники передних стоек, деталь копеечная, ремонт неприхотливый. Иногда стучат направляющие втулки передних суппортов - забейте, это норма, для обладателей рулевой рейки с электрическим усилителем ожидает только одна проблема ( впрочем, как и обладателей реек с гидроусилителем ) опорные втулки рулевых тяг, проблема решается просто – выточить у токаря ), он и работает всего лишь при наборе скорости до 10 км, а потом ручки качаем , а чтобы не доводить до этого, обязательно смотрите за пыльниками рулевой рейки, иначе полировка тяг и разбор с хитрецой , Обязательно, Обязательно!, хотя-бы раз в год смотрите состояние пыльников ШРУСов, данный механизм при должном уходе, легко выходит от 100.000 км. Задний мост ( балка ), проблем как таковых нет. Смотрите состояние продольных тяг ( износ сайлентблоков и поперечный стабилизатор ), все предсказуемо и надежно. Однако есть одна особенность, для замены задних колодок в тормозном барабане есть два отверстия под болты, чтобы не было проблем, надо вкрутить параллельно два болтика и вкручивать по часовой стрелке, барабан снимается на ура Кузов: здесь стоит обратить внимание на состояние порогов, задниx арок, сварных швов передних стаканов стоек, а если снять задний бампер, то обратите внимание на « домики », из-за отрыва кронштейнов крепления заднего бампера, образуется дырка от точечной сварки, в неё попадает влага и со временем образуются очаги коррозии, которых при вывешивании авто практически не видно, но они есть. По опыту настоятельно рекомендую, обрабатывать задние арки, если нет видимых очагов поражения коррозии, «жидкими подкрылками», есть очень хорошие материалы ( а главное бюджетные ) фирм Dinitrol, Mercasol, Novac, проверенно опытом, вещь. Кузов - лакокрасочное покрытие: вовремя смотрите на очаги ржавчины, если есть возможность, то сразу зачищайте ( допустим, я использую старую бритвенную машинку с абразивными насадками, у стоматологов есть классные насадки ). Если все-таки собрались полировать кузов своими силами, то лично рекомендую обрабатывать в таком порядке ( это касается как металлика, так и акрила ), берете тюбик пасты фирмы Turtle Wax «Антицарапин», наносите на шлифовальную машинку, обязательно с влажной губкой, обрабатывайте весь кузов, даете чуть подсохнуть, после образования матового налета, вручную, мокрой тряпкой смываете весь слой, потом берете любую полироль на основе воска, лично мне очень нравится автокосметика фирмы Meguiar’s ( Карнауба) и располирововайте без фанатизма – результат на лицо, блестит , хватает как минимум на три-четыре месяца. Данная обработка убирает окислы лака, мелкие царапины, помутнения и сохраняет Ваш драгоценный авто в бодром состоянии Электрика: надежна как калькулятор «Электроника», если сами не можете выявить неисправность, а как правило- это потери «массы», то доверьте это дело «грамотным» электрикам.Салон: довольно-таки все продуманно, особых претензий нет, материалы не маркие, хорошо поддаются чистке хим. составами.Заключение: очень сбалансированный авто, как таковых ярких проблем не возникает, но требует внимания кузов, коль сохраните его, то будет к чему прикасаться, коль нет, то пора расставаться , но как говорят наши коллеги с Владивостока: « Купил Ниссан - **ись сам»…но мы-то знаем, что все это от лукавого :)

Не указано

Не указано