Відгук власника про Опель Фронтера SUV / Кросовер 2000

Двигатель 2.2 л дизель, турбина с масляным охлаждением (сразу после остановки глушить нельзя, дать поработать 1-3 мин). Привод ГРМ цепь, ТНВД цепь, гидрокомпенсаторы для натяга, внизу блок балансировочных валов, цепной привод, планка успокоителя если разбита то будет работать как трактор. Вакуумный насос сзади, управляет тормозами, турбиной, системой ЕГР, системой полного привода (возможно еще чем то.). Из-за треснувших или просто старых вакуумных трубок может выдавать ошибки страшные, турбину не включать, полный привод не работать. Система ЕГР апгрейдится кастрацией доступа вакуума на клапан ЕГР, который на впускном коллекторе. Проще говоря если пережать трубку от вакуумного клапана на клапан ЕГР то выхлопные газы в мотор идти не будут. Это было сделано сразу после снятия и выскабливания кучи гав.. из впускного коллектора.ТНВД VP44 плунжерный с мозгами, крутить стартером долго нельзя, от этого перегревается и вылетает транзистор в мозгах, народ меняет его правда своими руками. Требователен к качеству соляры, из за попадания воды ломается сразу. Я заправлялся на ЛУКОЙЛ и роснефть. Летом лучше роснефть, она помаслянистей, не такая чистая как ЛУКОЙЛ. Но так как насос плунжерный должен смазываться топливом. Подкачивающего насоса нет, соляра в системе держится засчет герметичности, трубки обратки с форсунок на ТНВД должны быть целые, если не заводится то их нужно менять в первую очередь. Кстати брал машину со скрученным пробегом, наездил 100тыс сам, по состоянию около 300 до меня, и мотор работал на синтетике сначала Кастрол потом Мобил, и хавал масла 500 гр на 10тыс км примерно. Турбина хоть и не дорогая, если б/у но после ее замены воздушный фильтр я менял 2-3 раза за 10тыс км.Кузов. При покупке крылья и пороги уже начинали ржаветь, 5 лет эксплуатации без гаража в Москве не превратили их в труху, думаю еще на пять лет хватило бы. Железо крепкое. Стоимость крыла 5тыс руб с разборки. Трансмиссия. Задний привод, не разрезной мост с дифференциалом повышенного трения (опция) масло туда нужно 75W-140. Менял полуосные подшипники в почти кустарных условиях, берите Koyo, лучше поищите, не берите Optimal. Подключаемый полный, без межмостового дифференциала, на сухом асфальте пользоваться нельзя, да оно в общем то и не требуется, называется Part-time. Подключатся нажатием кнопки, с выжатым сцеплением при движении, до 96км/ч (ни в коем случае не в говнах при перегазовке). Понижающая включается ручкой, только на стоячем автомобиле. Впереди разрезной мост, ШРУСы. Крестовины карданов шприцуются, шаровые и рулевые нет. Подвеска. Сзади пружины, амортизаторы, перед торсионы и амортики. У меня стояли газовые Tokico проехал 80 тыс на них, и не убил, а ездил далеко не только по асфальту. хорошие и недорогие. Пружины заменил на монтереевские бу, повыше немного стало. Тормоза. Направляющие суппортов, пыльники. Они суки с одной стороны засовываются в суппорт а другой стороной просто прилегают. Женские колготы радикально поправили положение, офигенная вещь оказалось, обматывал слабое место, они прочные и пыль не пропускают. Дисковые все четыре колеса, ручник барабанный. Трасса. Крейсерская скорость 110-120 кмч, на тахометре 3200. Расход 11 л с тяжелым прицепом. Если без прицепа но груженый и едешь 90 то расход 8л. В городе после глушения ЕГР мотор задышал бодрее, до 15 л расход зимой на коротких дистанциях, это самый тяжелый режим для него, прогреваться когда не успевает. Запчасти. Шаровые рулевые ступичные не оригинал около 1000-1500р. Аморты все 4 около 7тыс. Задний полуосный подшипник 5тыс примерно Koyo. Объем масла в двигателе 5.5л. Фильтры рублей по 300-500. Салонного фильтра нет. За 5 лет эксплуатации не очень заметно было что машина деньги тянет, доход в семье около 40тыс. Запчасти качественные покупать если и ремонтить самому, сложного ничего нет, инструмент, домкрат, тренога упоры и погнали)). Из джипов европейской сборки рамных с полным приводом Frontera самый доступный. В хорошем состоянии найти сложно, надо быть готовым к ремонту. Вообще дрова лучше не брать. На сто, замер компрессии, диагностика. Есть еще модификации с бензинками 2.2 и 3.2. Маленький слабоват , в большом 205 лс кажется, очень бодрый. Лучше всего дизель с вебасто.При покупке. Смотрите сами как заводится на холодную, не доверяйте если вам машину “подготовили”, выгнали из гаража и т.д. С турбины открепляйте патрубок воздушный, пальцами проверяйте люфт вала, полмиллиметра поперечный люфт норма, продольный не допускается, почитайте что такое мотор в разнос при поломке вала турбины:) стоимость турбины перебранной или контрактной 15-25тыс. Обратите внимание стоит ли турботаймер на машине, возможно эта функция присутствует в сигнализации, он дает возможность при работающем моторе ставить машину на сигнализацию. Если его нет скорей всего турбине жить осталось недолго. При срабатывающей турбине машина получает пинок под зад, на тахометре около 2300 - 2500 оборотов в минуту. С подвеской все ясно – подергать пошатать на подъемнике. Тормоза – суппорта лучше разобрать почистить, направляющие смазать. Заклинивший поршень или направляющие могут сделать неприятный сюрприз. При движении лишних звуков от колес не должно быть. При остановке потрогайте тормозные диски, нет ли особо горячих, это может говорить о подклинившем тормозном поршне. Проверьте воздушный и масляный фильтр, бывает забывают или забивают менять. Воздушный бережет турбину, масляный мотор. При езде на 2000 оборотах на второй скорости белый дым – у нас это было при засраном впускном коллекторе. Если звон из под днища при переключении передач возможно это сцеплению конец скоро. Внимательно на продавца смотрите, честный человек уверенный в машине сам предложит посмотреть все важные узлы, хотя по опыту покупки продажи таких мало). Форум по нашим машинам очень развит, нужные номера деталей и полезную инфу по машине можно найти.

европеец, доступный по деньгам, рама, полный привод

мотор некому ремонтировать в сервисах. Почти некому).