BMW X3, 2012 г.в.
BMW X3, 2012 г.в.

BMW X3, 2012 г.в.

$ 16 300
15 908
{{ formatNumber(convertCurrency('USD', 'EUR', 16300)) }}
581 910 грн
{{ formatNumber(convertCurrency('USD', 'UAH', 16300)) }} грн
Купить в рассрочку
13 977 грн/мес
225 тис.км.
Владелец
Полтава
Возможно, мошенник
Контакты продавца
Мы нашли это авто на сайте партнера.
Чтобы посмотреть контакты, перейдите по кнопке.
Найдено 23.06.2022
ID авто: 50786694
Действия с объявлением
Информация от владельца
Коробка передач Автомат
Тип топлива Бензин
Двигатель 3 л
Привод Передний
Тип кузова Внедорожник / Кроссовер
Цвет Белый
Дата публікації 23.06.2022
Информация из базы МВД
Регистрационный номер
ВІ1210ЕТ
Марка BMW
Модель X3
Год выпуска 2012 р.
Цвет БІЛИЙ
Объем двигателя 2.996 л.
Тип топлива
БЕНЗИН
Тип транспорта ЛЕГКОВИЙ
Тип кузова УНІВЕРСАЛ-B
Грузоподъемность 2330
Последняя регистрация
26.08.2020
Дополнительные характеристики

Безопасность: Антиблокировочная система (ABS) • Cистема курсовой устойчивости (ESP) • Иммобилайзер • Подушка безопасности (Airbag) • Серворуль • Сигнализация • Центральный замок • Антиблокировочная система колес (ABD)

Мультимедиа: CD • Система навигации (GPS) • магнитола • Bluetooth • USB • AUX

Интерьер: Дерево (декор салона)

Экстерьер: Галогенные фары

Комментарий продавца BMW X3

Авто в гарному стані без ДТП, не фарбоване, гаражне зберігання, всі питання по телефону
Действия с объявлением
Все отзывы
4.3/5
(247 отзывов)
Гость
4.5/5

Снова всем здравствуйте. Вот мой первый отзыв об автомобиле Е70 3,0d: http://my.auto.ru/review/4036486/ Ну а вот и обещанное продолжение, правда позднее, чем обещал. Сегодня мой отзыв будет об автомобилях семейства Е83. Как обычно, начнем с лирики. Мое знакомство с автомобилями этой серии состоялось после того, как 15 января 2013 года, вечером, я приехал домой…. И не обнаружил около дома автомобиль супруги – Мицубиси Аутлендер XL 2011 г.в. с пробегом 44200 км. А супруга – дома!!! В общем автомобиль «уехал» в неизвестном нам направлении и стал «радовать» других хозяев. Проще говоря – машину угнали. Жалко конечно: в салоне оригинальное детское кресло БМВ с системой крепления изофикс, в багажнике – три пары абсолютно новых коньков…. Успели заточить и пару раз на каток съездить – новогодние праздники же были…. Машину!? Да на нее как раз то и пофиг - КАСКО рулит!!! У меня честно говоря к этой машине и душа то не лежала….. Двухлитровый мотор не едет, вариатор – это вообще отстой, обзор с места водителя такой, что за передними стойками КАМАЗ можно спрятать…. ну ладно, на любой автомобиль есть свой покупатель… В итоге – пол ночи: Полиция, СОГ, следователи, объяснения и т.д. Последующие пару дней: Страховая компания, ее служба безопасности, сбор необходимых документов…. В общем….. 17 января все необходимые документы со вторым комплектом ключей от машины – в Страховой компании… и получено письменное соглашение от страховой, согласно которому деньги за машину мы получим не позднее 04 февраля 2013 года ( Страховая не подвела – деньги за машину получили спустя 16 дней после угона, т.е. 31.01.2013 года). Далее – семейный совет…. Итог: ну, дорогая, будем ездить на более скромных машинах – покупаем старый БМВ. Речь шла как раз о Х3 Е83 с мотором М54, т.е. 2003 – 2006 г.в. После того, как жена услышала, что возраст покупаемой машины будет примерно 8 – 10 лет, совещание продолжилось. Но в итоге – глава семейства, т.е. я - победил ( шучу конечно, у нас в семье нет главы семейства – равноправие так сказать, просто я жене пообещал, что она будет ездить на машине тогда, когда ей нужно и туда, куда ей нужно, а машина в свою очередь благодаря мне – ни разу не подведет). И с 18 января начались поиски подходящей машинки, которая не подведет!!! Лирика кончилась, теперь к делу!!! Раньше я советовался с умными людьми по поводу дальнейших смен автомобилей в семье и неоднократно слышал про Х3, но отвечал всегда одинаково – Фу!!! Крокодиленок какой-то!!! Но сейчас машина нужна не мне, а супруге, а ее как раз внешность Х3 устраивала. Итак….. Бюджет – до 800000 рублей. Эксплуатация предыдущих авто с моторами семейства М54 показала, что данные моторы имеют определенные «болячки», но: эти моторы прекрасно обслуживаются своими силами, неприхотливы к качеству топлива и вообще – очень надежны – вариация старых знаменитых М50, называемых – плита. Бюджет позволял взять машину в рестайле, но: 1. Бензиновые машины с моторами N-серий после долгого и неправильного обслуживания ( замена масла в моторе у ОД раз в 20 тысяч км – кощунство), сильно страдают масляным аппетитом ( вторая причина жора масла – более высокая теплонагруженность моторов N-серий, рабочая температура – 105-108 градусов, у M-серий – 93 – 99). Выявить этот жор масла – невозможно, т.е. только пару недель повседневной езды – практикой так сказать ( ну или разобрать мотор и посмотреть состояние поршневых колец). 2. Дизель покупать для жены не рентабельно, т.к. пробеги машины жены – примерно 10000 км/год, а, как известно, дизель целесообразно брать при пробегах более 30000 км/год. Только тогда можно почувствовать экономию от солярки при меньших сервисных интервалах, но более дорогом обслуживании дизеля. 3. Вспоминаем бензиновые моторы у дорестайла: 2,5 литра – 192 л.с., 3,0 литра – 231 л.с., у рестайла - 218л.с. и 272 л.с. соответственно. И опять но!!! Что касается комплектации, то найти топовую ЕВРОПЕЙКУ с мотором 3,0 литра – можно, а вот с мотором 2,5 – НЕЛЬЗЯ. А у 3,0 – рестайла – налог такой величины, какая не укладывается в мой кошечный мозг ( наше государство и так сыто, пусть за счет других богатеет). Итак – выбор остановился на европейских машинах 2003 – 2006 г.в. с мотором М54 – 3,0 литра. Расход топлива у этого мотора меньше!!!, чем у 2,5, а динамика и комплектация будет – богаче!!! А налог немногим больше. Технические особенности данного автомобиля: Варианты подвесок: Стандарт – само слово говорит за себя. Спортивная настройка ходовой части – амортизаторы большей жесткости, т.е. машина лучше управляется, но теряет в комфорте. Варианты рулевого управления: Обычная рейка – тут все понятно….. После японского автопрома, руль «не крутится», т.е. слишком тугой ( мнение как раз тех, кто садился на БМВ с этим типом рейки после японца). Сервотроник – к предыдущей рейке «добавлен» электрический моторчик, который работает на стоящей машине и до скорости – 40 км/час, т.е. на месте и на малой скорости – жесткость руля, как у японцев, а на большей скорости и далее – как на БМВ. Варианты звука: База – звук с головного устройства через встроенный усилитель «поступает» прямо к 6-ти ( могу ошибаться) динамикам. В общем качество звука – говно. Hi-Fi – звук с головного устройства поступает на дополнительный усилитель со встроенными кроссоверами ( стоит в заднем левом крыле) а оттуда расходится по 10-ти динамикам. Качество – терпимо. Top Hi-Fi с DSP – все, как и в предыдущем варианте, только динамики более мощные, а усилитель помимо того, что он мощнее, обладает еще и цифровым звуковым процессором (Digital Sound Processor – DSP), т.е. цифровой обработкой звука. Сиденья: – в дорестайле бывает два варианта: Стандарт – обычные стандартные сиденья – или с ручной регулировкой, или с электрической с памятью положений. Спортивные сиденья – выраженная боковая поддержка + регулировка длины подушки передних сидений. Х3 с этим типом сидений встречаются редко. Спорт сидений с ручными регулировками - не встречал, только – электропривод. Из нашего автопарка Х3 (5 машин) такие сиденья только на одной. Смотрите фото. - в рестайле три варианта: Первые два варианта аналогичны дорестайлу. Комфортные сиденья – всегда с электроприводом, профиль сидений аналогичен базовому, но спинка сиденья имеет дополнительную электро регулировку, которая позволяет ее «ломать». Наиболее распространенные цвета кожи: черная, рыжая, бежевая, голубая, серая ( последняя расцветка попадается преимущественно на машинах из USA). При покупке машин будьте внимательны, мне попадались дизельные Х3 с салоном из кожзама – сенсатек. Хотя в принципе при таком возрасте машин – водительское сиденье у них – всегда рваное. Внешний вид машин: База – стандартные машины Х3, коих на дорогах – большинство (на фото – битая БМВ). М-пакет – заводской обвес в стиле машин БМВ М-серий ( машины с завода могли комплектоваться таким обвесом – см.фото черной машины). Аэродинамический пакет – заводской обвес, которым дооснащались машины, но с завода машины в таком обвесе не выходили ( голубая машина на фото). Ну теперь в кратце перечислю что еще может быть в машинах: Ксенон или ксенон с адаптивным освещением поворотов и омывателем фар, бортовой монитор с навигацией и(или) телевизором, панорамный люк, Блю-Ту, парктроники передние и задние, датчики дождя и света, электропривод складывания зеркал ( крайне редкая опция для дорестайла), автозатемнение боковых зеркал ( только начиная с рестайлинговых машин) . Уважаемые японоводы, прежде, чем хаять данные машины – почитайте список опций --- и это 2003 год выпуска. Что искал я? Ну естественно я хотел всего и побольше, но главное – состояние и небольшой честный пробег. В плане рулевого управления, формы сидений и внешнего вида – было без разницы. Принципиально было только наличие электропривода сидений, практичного черного пола ( пусть салон будет комбинированным, но пол - обязательно черный - битый Х3 как раз такой), ксенона, парктроников и звука получше. Что в итоге: За очень вменяемые деньги был приобретен Х3 2003 г.в. в родной краске ( на фото – битый, об этом читайте далее),оснащен абсолютно всем, кроме спорт сидений ( телефон ( самые первые выпуски машин вместо Блю-Ту оснащались беспроводными GSM телефонами), адаптивный ксенон с омывателем фар, парктроники, панорамный люк, сигнализация, электропривод сидений с памятью, TV, NAVI, Top Hi-Fi c DSP). Хорошая цена обуславливалась тем, что машинка на момент осмотра имела проблемы в системе охлаждения и стандартный набор возрастных болезней мотора ( об этом читайте ниже), которые сильно пугали предыдущего хозяина авто и тем самым сами понизили цену. Ну теперь о болезнях ( обслуживание в общем), которые устранял я и о которых вообще знаю: По двигателю М54: Прокладка масляного стакана – как правило, начинает подтекать после пробегов за 100-120 тыс. км., но бывают и исключения ( на моей Е60 с точно таким же мотором зимой 09-10 гг. эта прокладка потекла при пробеге 52000 км в результате сильных морозов, если помните - -33 градуса по Цельсию). На голубом Х3 05 г.в. начала «потеть» при пробеге 119000 км. – сейчас – 120500 км – уже заменена. Стоит эта прокладка – копейки, на сегодняшний день порядка 450 рублей, но замена!!! В сервисах цены на ее замену доходят до 6000 рублей. Я ее менял сам. Симптомы ее кончины – весь мотор под впускным колектором – в масле. В принципе, если Вы раньше копались с Жигулями, Москвичами и Волгами, то проблем по ее замене у Вас не возникнет, дольше мотор будете отмывать специальными средствами. КРКГ ( клапан рециркуляции картерных газов) – точного ресурса данной фиговинки сказать не могу, потому что вычитал, что в наших климатических условиях рекомендуется менять этот клапан раз в 60000 км или раз в 2 года. Я именно этой рекомендации и придерживаюсь, т.е. не жду "сюрпризов". У этого клапана 2 варианта поломки: или мембрана клапана заклинивает и он перестает функционировать, ну или же эта мембрана рвется. Не знаю точно какие последствия при каком случае проблемы клапана, знаю одно: Или клапанные газы перестают циркулировать правильным образом и тогда мотор начинает « раздувать» этими газами. В этом случае, как правило, первым начинает потеть прокладка клапанной крышки в передней части мотора. Но может и сальник коленвала «выдавить» - передний или задний. А замена заднего сальника например – это снятие коробки….. много денег…. Или же вентиляция мотора нарушается так, что масло из масляного щупа ( одна из трубок КРКГ идет именно на масляный щуп) засасывает во впускной колектор. Итог – жор масла!!! До кризиса 2015 года комплект этого клапана с 4-мя трубками стоил 5200 рублей в оригинале. Но трубки нужно смотреть по состоянию…. Бывает, они лопаются при демонтаже. На моей практике: после покупки машины меняете клапан комплектом, а далее – чередуете – клапан – комплект и т.д. Работа в сервисе стоила порядка 2 круб. Но не везде….. В некоторых сервисах по технологии – для замены КРКГ требуется демонтаж впускного колектора – а это означает – уже совсем другие деньги. В принципе, при определенной сноровке, ничего сложного в замене нет. Прокладка клапанной крышки – как правило, «живет» порядка 100000 км. Но, если КРКГ неисправен, то ее кончина будет более быстрой не из-за того, что она уже «задубела», а из-за «раздувания» мотора. Стоит не дорого ( до 1000 рублей), менять не сложно. Напорный шланг ВАНОСа – ресурс примерно все те же 100000 км. Меняется очень просто, стоит порядка 2500 рублей. В принципе к этому пробегу он просто начинает потеть маслом ( как правило - в холода, т.е. зимой) на завальцовке металла с резиновым шлангом либо около подачи к ВАНОСу или же при выходе из масляного стакана. Потери масла через него минимальны. Просто портит эстетический вид мотора. С ним меняется 4 уплотнительных колечка – все 4 стоят 60 рублей. Опоры двигателя – дело в том, что моторы - мощные, 6-ти цилиндровые и с соответствующим крутящим моментом. И при резкой нагрузке ( довольно резкий старт с места) за счет полного привода (передний редуктор крепится к мотору)…… далее идет физика 8 и 9 классов… В общем правая гидравлическая опора двигателя нагружается на сжатие, т.е. при резком старте, как и на перегазовках на нейтрали – мотор наклоняется верней частью на правую сторону – правую опору сжимает, а левую – соответственно норовит оторвать. А приходящий крутящий момент на левое колесо ему всячески в этом помогает. И вот как раз с левой опорой у мотора ( водителя – он же на педали давит) это получается. И если хозяин машины про эту особенность не знает…. Пока с оставшегося куска левой опоры не отлетит оставшаяся резиновая оболочка – за это время от перенагрузки начнет рваться задняя опора ( сайлентблок раздатки – стоит в раздатке) и, следовательно – выйдет из строя правая опора. Мотор при этом никуда не денется. С левой стороны получится – резиновый «пятак» в металлической кастрюле. С правой стороны – все тоже самое, только за счет того, что кусок опоры в резиновой оболочке остатков единой опоры - «давит» на ту саму кастрюлю ( корпус гидравлической опоры) – резиновая оболочка никуда не денется и звуков – не будет. А вот с левой – когда все это дело оголится до металла, спустя 3 секунды после резкого старта, Вы услышите такой грохот, как-будто правое колесо вместе с кусками подвески поехало в противоположном от Вас направлении. А при этом – на диагностике в сервисе ( если он не профильный и не имеет опытных спецов именно по БМВ) – НИЧЕГО не найдут и естественно приговорят вероятность этих металлических грохотов – В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ. В конце отзыва напишу, откуда я об этом узнал. Порадуетесь за меня и посочувствуете первому владельцу голубенькой Х3 с фото ( второй Х3 жены). Итог – 3 опоры стоят 6000 рублей ( Лемфердер в оригинале), а виновница торжества ( не считая хозяина) – одна левая опора – 2000 рублей. Знаешь много – платишь мало!!! Я уж молчу про замену редуктора. Про свечи, ремни, ролики и т.п. пишу кратко. Итак все понятно…. Скажу только две вещи: 1. Свечи в оригинальных коробках – NGK BKR6EQUP (замена раз в 100000 км ), ремни – Contitech ( ресурс в среднем 60000 км, а так по визуальному состоянию), ролики – INA ( предположу, что ходят не менее 150000 км, но могу ошибаться, на голубой еще не менялись). Соответственно вместо оригинала смело покупайте этих производителей – это будет то же самое. 2. У данного мотора два приводных ремня и три ролика, два из которых продаются с механическим натяжителем в сборе, а третий ролик – обводной. Так вот – обводной ролик не дорогой ( где-то 800 рублей - INA), а натяжной ролик даже в неоригинале ( все та же INA) – стоит около 2500-3000 рублей ( повторюсь, он отдельно по программе не пробивается, но при этом откручивается, а идет в сборе с механическим натяжителем). В итоге замена всех ремней и роликов выходит не бюджетно. Но т.к. этот же ролик устанавливается на другие моторы БМВ и на другие марки авто – есть в продаже все у той же фирмы этот ролик отдельно. Его цена – где-то 600 рублей. В итоге три ролика обходятся в 2000 рублей вместо 6800 рублей. Чувствуете разницу? В принципе по мотору ничего больше нет. Ремня ГРМ нет ( на всех моторах БМВ после 1991 года выпуска), там стоит цепь. При правильной эксплуатации - первое вмешательство в мотор будет никак не раньше 300000 км. На этом пробеге - поменяете кольца и вкладыши на новые ( номинал), замените все прокладки, все внутри помоете и с новыми маслосъемными колпачками, цепями, роликами, натяжителями и т.д. - соберете обратно. Я конечно встречал машины с проблемами ВАНОСа ( система регулировки фаз газораспределения), залеганием масляных колец ( огромный жор масла - 3 литра на 1000 км), но все это больше актуально к машинам из Америки (потому что там словосочетание - обслуживание машины – никто не слышал) или же к машинам с пробегами за 300000 км, ну или к неправильному подходу к эксплуатации машин. На всякие дискуссии, что типа я фигню пишу… уточню…. У меня свой опыт и свое мнение, у Вас – свое. И уточню последнее по мотору – все купленные и обслуживаемые мною машины с данным типом моторов имели на момент покупки пробег менее 150000 км. А так, для примера, брата БМВ 520 в кузове Е34 (мотор по сути тот же - М50) "потребовала" ( жор масла в связи с естественным износом колец, колпачков...) первую профилактику мотора при пробеге 392000 км!!! Это было на 15-тилетней машине в 2006 году. По мотору М57 (дизель 3,0 литра) – читайте мой отзыв про дизельный Е70. Принципиально моторы ничем не отличаются. По мотору 2,0D – всего не знаю, не интересовался. Слышал, что у них очень тонкая цепь ГРМ, которая может перескакивать с вытекающими последствиями: ремонт, эвакуатор, недешевая работа в сервисе и т.п. Но, надо отдать должное – расходу топлива машинам с этим мотором позавидуют большинство бюджетных авто с бензиновыми моторами 1,5 -1,6 литра. А по отзывам людей, которые ездили на обоих вариантах дизелей – в городском цикле езды нехватки динамики у более слабого мотора не замечено. Переходим к системе охлаждения: Помпа (Hepu – не является поставщиком завода, цена где-то 2000 рублей против 4500 руб - оригинал) и термостат (Behr или Wahler – поставщики оригинала, цена 1500 рублей) – замена раз в 60000 км или 3 года , термостат служит дольше, как и оригинальная помпа, но цена последней – кусается, и если ставите неоригинальную помпу, то, чтобы лишний раз не лазить ( антифриз тоже денег стоит) – сразу меняйте и копеечный термостат. Стоят неоригинальные немецкие аналоги – недорого, замена – примитивна, на Жигулях в разы сложнее. Пробка расширительного бачка – меняйте каждый год или раз в 30000 км. Что наступит раньше. И тогда Вы лично не будете знать, что такое порвавшийся шланг системы охлаждения, лопнутый расширительный бачок, потекший радиатор ( он конечно рано или поздно потечет от времени но это не будет повторяться из года в год – на голубом Х3 2005 г.в. при пробеге 120500 км – стоит родной радиатор и пока не течет). Все дело в том, что в этой пробке стоит клапан стравливания излишнего давления. На бензиновых машинах – 2,0 Бар, на дизелях – 1,4 Бар. Трехзначная цифра 140 или 200 указана на самой пробке. Я всегда на все машины ставлю пробки от дизелей с давлением 1,4. Чем раньше стравливается давление, тем лучше ( актуально для нашего климата и наших зим). Во время нагрева антифриз расширяется и создает давление в герметичной системе охлаждения. И когда клапан в этой пробке исправен – звуком «пшшшшшш» это давление выходит наружу ( поэтому бачок и называется – расширительный, в нем - уровень жидкости зависит от температуры мотора), а когда неисправен – давление уменьшается путем выхода антифриза через отверстие, которое образовывается в самой слабой ( старой) запчасти Вашего авто ( уплотнительные прокладки термостата, патрубков, радиатора охлаждения и т.д.). Точно знаю, что данная проблема присутствует и в других марках авто, но, так как отзыв сейчас не о них – то даже марки тех машин - не упоминаю. Уплотнительная прокладка датчика температуры, расположенного в нижнем патрубке радиатора – замена вместе с помпой и термостатом. Отдельно не меняется, продается вместе с датчиком, стоит 900 рублей. Но пишу прокладка, потому что вместо родного – зеленого уплотнительного колечка, прекрасно подходит розовое – от топливных форсунок жигулей – стоит 10 рублей. Меняется примитивно. Экономия при этом - 890 рублей. Мойка радиатора со снятием основного – все зависит от условий эксплуатации ( проселочная дорога или асфальт, зима или лето, трасса или город). Подъемника или ямы для снятия радиатора – НЕ НАДО!!! Нужно: определенные знания в области БМВ ( как и что крепится) хорошую погоду, дачу, Керхер, шашлык и пиво. По системе охлаждения я поступаю так: пробку меняю каждый год перед зимой, а остальное – раз в 3 года или 60000 км. Что наступит раньше. Подвеска и трансмиссия: Передняя подвеска: Нижние ( поперечные) рычаги – служат примерно 90000-130000 км. Поставщик оригинала – фирма Лемфердер. Они дешевле, чем на Е60, Е70 и им подобным, т.к. делаются из чугуна, а не из легких металлов. Цена за штуку – 3500 рублей ( до кризиса стоил 2400 рублей). Сайлентблоки верхних (продольных) рычагов – поставщик оригинала – Лемфердер – ресурс тот же, что и у нижних рычагов (сами верхние рычаги меняются только после ДТП, т.к. верхний рычаг – кусок гнутого чугуна, а шаровые и сайлентблоки продаются отдельно). Цена за пару – 2500 рублей. Шаровые опоры верхних рычагов – ресурс побольше ( я предпочитаю все вышеперечисленное менять одним визитом на подъемник, включая шаровые опоры), чем у предыдущих запчастюшек. Сколько именно ресурс – не знаю. Причина в скобках выше. Цена – 1300 рублей за штуку. Передние амортизаторы – ресурс порядка 150000 км. Потек один, меняете оба. В оригинале – Сакс или Боже. Цена за все запчасти, включая новые опоры стоек ( Лемфердер), пыльники, отбойники – где-то 17000 рублей. Подшипники ступиц передние – ресурс порядка 100000 км ( на голубом Х3 менялись при пробеге 118000 км – загудел правый, поменял естесственно оба). В оригинале – лежит по моему FAG, цена за пару – 5000 рублей. Рулевые наконечники и рулевые тяги – ходят очень долго, поэтому их не упоминаю. Задняя подвеска: На всех Е83 задняя подвеска «содрана» с универсала Е46 и в отличии от алюминиевой Е53 – она СТАЛЬНАЯ, примитивная, как калл мамонта…… и не ломается. Единственный недостаток ( болезнь) – лопаются пружины в нижней части – где-то 1 виток. Визуально не видно ( знаю от знакомых, сам щупал на Е83, дизеле, с пробегом около 180000 км), определить можно только полапав их снизу внутри посадочного места пружины в рычаге. Не оригинал ( хорошего качества), фирму не помню – 6500 рублей за обе. Замена порядка 3000-4000 рублей. Вообще, по подвеске - ресурс сильно зависит от манеры езды, качества дорог и размерности колес ( в базе от 17 до 19 радиуса, чем больше радиус, тем больше неподрессоренные массы и, понятное дело, меньше ресурс подвески). Трансмиссия: Передний кардан – ресурс порядка 100000-120000 км ( зависит от водителя, т.е. как часто и как сильно он резко стартует со светофоров, соответственно со спокойным стилем езды - ресурс будет существенно выше). Дело в том, что в результате резких ускорений с места на переднем кардане изнашивается крестовина, и если Вы своевременно это дело не устраните, то в связи с дальнейшим износом крестовины и подклинивания кардана – у Вас может разбить раздатку, передний редуктор и т.д. Симптомы – как всегда, щелканье при включении передачи, щелканье при движении под нагрузкой. Подвох вот в чем – крестовина отдельно не продается – продается кардан в сборе – цена в районе 30000 рублей. Но сильно пугаться не стоит – в Москве есть профильные фирмы, которые меняют крестовину в Вашем старом кардане. Работа с запчастями стоит порядка 9000 рублей. Дальнейший ресурс – как у нового кардана. Подвесной подшипник заднего кардана – ресурс составляет в среднем 150000 км. Так как тот самый подвесной подшипник крепится к тоннелю в районе ног задних пассажиров, то выявить неисправность ( износ) этого подшипника довольно просто: он сильно воет в движении и этот вой отчетливо слышен в салоне сзади. Картина опять же стандартная – по технологии БМВ – этот подшипник меняется вместе с задним карданом в сборе – стоит тот самый задний кардан – дорого. Но опять же в Москве есть сервисы, которые меняют этот подшипник отдельно. Работа с запчастями стоит около 7000 рублей. Дальнейший ресурс меньше не становится. Раздаточная коробка с сервоприводом – сам по себе ресурс очень большой, скажем 250000-300000 км. А многие, кто видит эту деталь ненадежной – просто не правильно эксплуатируют данный автомобиль. Х3 – это не Джип, не внедорожник, а, конструктивно – это полноприводный универсал повышенной проходимости и это не означает, что раз полный привод – то можно вместе с теми же ТЛК 100 на рыбалку ездить. При правильном обращении с авто данной марки, т.е. не надо резко стартовать с места – это не гоночный болид, не надо лезть в непролазные дебри – это не внедорожник, если же застряли – не надо пытаться выехать на раскачку. Все это – убивает Ваш универсал с более высоким дорожным просветом. Поэтому могу написать только одно – меняйте в раздатке своевременно масло, не требуйте от машины того, что выходит за пределы ее возможностей и тогда – Вы никогда не узнаете – что такое раздаточная коробка и где она стоит!!! Электрика: Датчик положения рулевого колеса – бывает, в памяти компьютера проскакивает данная ошибка, но при этом – все исправно работает!!! Если перестанет работать - то полный привод откажется работать, а вслед за ним и противобуксовка, курсовая стабилизация и т.д. – появятся ошибки на панели приборов. Тогда – замена датчика. Стоит порядка 9000 рублей. У меня на некоторых авто на диагностике эта ошибка проскакивала, но до отключения каких-либо систем и вообще – даже намека никакого по сей день – НЕТ. Усилитель Hi-Fi – периодически начинает пропадать звук…. Возраст к сожалению берет свое – начинают в этом усилителе перегорать микросхемы. Итог – или покупать микросхемы и перепаивать, или покупать б/у усилитель – стоит менее 3000 рублей. Либо же – потратить больше денег и переделать Hi-Fi в Top H-Fi. У всех наших машин варианта этого исполнения звука – нет. Т.е. или база, или Top Hi-Fi. Поэтому, сам лично не сталкивался. Моторчики омывателя – а их там три – лобовое стекло, заднее стекло и фары…. Имеют свойство либо вообще отказывать, или же течь в нижней части на стыке пластиковых деталей корпуса. В оригинале лежит - Сименс ВДО – цена 900 рублей ( на сегодняшний день). Можно купить вообще за 400 рублей, но сколько прослужит – Х.З. Меняются примитивно. Кнопка открытия багажника и подсветка норменого знака ( сделана в едином корпусе) – от попадания воды сгнивают контакты или у кнопки ( перестает открываться багажник, но его можно открыть дистанционно с ключа), или же у подсветки ГРЗ. Меняется единой деталью. Цена – около 3000 рублей. Меняется не сложно…. Никакой сервис для этого не нужен. Обогрев водительского сиденья – мне попадались две машины, у которых, из-за перетирания внутри подушки сиденья ( в нее вшит мат обогрева) диэлектрика ( изолятора) – нарушалась работа термодатчика ( на БМВ 3 режима обогрева – за температурой нагрева каждого из режимов следит термодатчик), и от перегрева сиденья – прожигалась кожа ( может даже и с джинсами сидящего или с колготками сидящей). Да!!! Недостаток. Для устранения данной проблемы нужно менять кожу подушки сиденья целиком. Цена зависит от варианта сидений на Вашем авто, цвета и качества ( сорта) кожи ( Дакота, Амбиенте, Наппа и т.д.), но скажу прямо – не дешево - 20000 – 35000 рублей. Либо ездить с дыркой на коже сидений и аккуратно пользоваться обогревом – нагрелось сиденье – выключил. Как правило, данная болячка проявляется на тех авто, хозяева которых – очень тяжелые ( за 100 кг). Машинами моей супруги владели женщины, поэтому ни на битой, ни на голубой – такой проблемы нет ( по крайней мере пока). Панорамный электро люк ( любимая болезнь владельцев БМВ) – а ведь так таковой болезнью назвать нельзя. Почему? Да потому что любой механизм ( а в люке – это работа механики с электрикой) требует обслуживания. А если задать вопрос обладателям машин с данной опцией – Как часто Вы делаете профилактическую чистку и смазку направляющих люка? Как Вы думаете, какой будет ответ? Они все ответят вопросом на вопрос: Какую чистку, каких направляющих, а что это такое? Отсюда и все проблемы. Люки на всех машинах негерметичны, т.е. в них попадает вода и по специальным водоотводам, через шланги в стойках – она стекает под машину. Если же эти шланги не чистить, то вода накапливается в этих водоотводах, переполняется и далее – подвергает коррозии металлические части механизма люка, вымывает заводскую смазку. Потом – дождевая вода – не дистилированная из бутылки ( не идеально чистая), она «приносит» в механизмы люка всякую пыль, грязь и т.д., которые изнашивают пластиковые направляющие механизма. И эти направляющие – сначала заклинивают, а от дальнейшего воздействия мощности мотора привода люка – просто ломаются. Отсюда и проблема – Ой, у меня люк заклинил. Ну а далее эта водичка уже через не приспособленные для этого места – стойки Вашего авто, обшивки крыши – начинает затекать в салон автомобиля и только тогда!!!! Вы узнаете причину поломки люка!!! Ну а теперь к решению проблемы. Теоретически – замена механизма люка в сборе, а практически – звонок одноклубнику, который благодаря своей же аналогичной проблеме и отсутствию желания ее устранять дорогим способом, изучил полностью всю конструкцию, заказал у токаря аналогичные изношенным направляющие, только в отличии от заводских – пластиковых, металлические. Научился всю эту сложную конструкцию разбирать и обслуживать, и теперь помогает всем «пострадавшим» данной проблемой – за вменяемые деньги. Итого – ремонт под ключ ( новые направляющие, разборка, сборка, смазка, гарантия на работу) 7000 рублей. И последующие минимум 7 лет можете дальше ничего не обслуживать в этой конструкции. Раньше все равно не сломается. Дополнительные проблемы: Приходите Вы как-то после сильного дождя к машине и видите – на коврике пола вода ( причем вода может быть на любом из ковров, на одном, двух, да хоть на всех!!!), под ним (ними) много воды….. Вопрос: а откуда она взялась в салоне? Вот ответ: Во время дождя или мойки авто – капли воды целиком и полностью обливают Ваш авто, и, естественно, вода попадает на боковые стекла Вашего автомобиля. А куда вода девается с этих стекол? Ведь молдинг двери ( оконная линия – нижняя часть) неплотно прилегает к стеклу!!! Все правильно – с боковых стекол часть воды стекает по молдингу на саму дверь, а большая часть все той же дождевой воды ( я уж молчу про мойку машины керхером) попадает по стеклу внутрь двери. Далее она стекает внутри двери до специальных водостоков в самой нижней части двери, и, через них вытекает на наружный порог, а уж с него на асфальт!!! Так должно быть!!!! Но!!! В автомобилях Х3 – есть подвох. Форма двери и стекла сделана таким образом, что вода со стекла капает не на внутреннюю часть внешней панели двери ( это обратная часть той панели, которую Вы видите снаружи машины), как у всех машин, а на вторую - параллельную к ней панель с отверстиями, к которой в свою очередь крепится обшивка двери ( а так же механизм стеклоподъемника, замок двери и т.д.). Большие окошки в этой панели сделаны для установки внутренних механизмов двери ( стеклоподъемник, замок двери и т.д.). Тогда почему же раньше вода не попадала? Да все просто….. Все эти окошки, т.е. эту металлическую панель – закрывает формованная очень плотная шумоизоляция, которая клеится к этой панели двери с помощью бутиловой ленты ( она же сырая резина). И вот эта шумоизоляция помимо своей прямой функции – подавление шума и вибраций, выполняет второстепенную функцию – защита от проникновения воды в салон. Т.е. вода попадает на вторую панель двери – с нее на внутреннюю часть этой шумоизоляции – далее опять на вторую панель внутри двери – далее водосток, наружный порог и понятное дело – улица. Так вот с возрастом – все та же дождевая вода, керхер и т.п. приносит с собой очень много грязи к этой бутиловой клеющей ленте и она теряет свои способности и в самой нижней части - шумоизоляция отклеивается. Поэтому с нее вода попадает не внутрь 2-ой панели, а наружу – далее вытекает между этой панелью и обшивкой двери на внутреннюю накладку порога, а с него – по Вашему ворсистому ковровому покрытию – часть на плотно прилегающий коврик, а остальное пропитывается в полы. Я думаю, после такой теории – всем понятно, как лечить... Но, все равно опишу!!! Снимаете обшивку двери ( делается примитивно, легче, чем на любых других машинах, я уже упоминал про ремонтопригодность машин данной марки), аккуратно, оттягивая эту шумоизоляцию, обойным ножом или острым лезвием – режете эту растянувшуюся сырую резину, до полного отделения шумоизоляции. В нижней части – эта бутиловая лента не будет приклеена, она будет очень грязной и липнуть попросту не будет. Вот как раз этот кусок, который не липнет к Вашим пальцам, меняете, т.е. отрываете его от шумоизоляции или от панели двери (смотря где он останется приклеенным), все отмываете от грязи и обезжириваете и соответственно приклеиваете на его место – новый кусок бутиловой ленты ( сколько стоит такая лента не знаю, мне друзья подогнали ), чтобы никаких промежутков, т.е. отсутствия ленты на участке – не было. После, приклеиваете эту шумоизоляцию обратно по старым следам, прогреваете ее специальным феном, дополнительно придавливая руками к панели двери в местах нахождения этой бутиловой ленты, и вуаля!!! Ваша дверь снова лет этак 8-10 течь не будет!!! Как то так. Ну а если Вы не хотите видеть воду в салоне..... Проделайте то же самое со всеми дверями…. Ну а теперь про свой личный опыт ( здесь цены указываю до кризиса 2015 года): Х3 Е83 2003 г.в. (на фото – битый). Выше я писал про имеющиеся болячки в этом авто на момент покупки и про проблемы системы охлаждения. Что я сделал перед тем, как передать супруге ключи от машины… Т.к. мне нужен надежный авто, а желания искать причины утечки антифриза небыло, я, методом исключения, поменял все: Система охлаждения: Снял основной радиатор (7000 руб – Бехр – поставщик оригинала) и выкинул, помыл керхером остальные радиаторы , снял и выкинул помпу ( Хепу – Германия ( поставщика оригинала не знаю) – зарекомендовала себя хорошо, у друга развалилась с плохими последствиями после 96000 км пробега, я закладываю в нее ресурс - 60000 км. - 1560 руб. ), термостат ( 1240 рублей – Бехр – поставщик оригинала), дополнительный термостат ( 2500 рублей – оригинал), уплотнительное кольцо датчика температуры (10 рублей – от Жигулей), пробку расширительного бачка (350 рублей – оригинал) ….. Двигатель: Т.к. все по системе охлаждения и мотору проще делать разом, то: свечи ( около 2000 рублей – NGK – 6 шт), прокладку клапанной крышки ( Виктор Рейнц – поставщик оригинала ( еще фирма Гетц хорошо себя зарекомендовала) – 650 рублей), прокладку масляного стакана ( 250 рублей – оригинал), приводные ремни ( 700 рублей – оба), ролики ( 2000 рублей – все), КРКГ со всеми трубками ( 5200 – оригинал) – все это демонтировал ( снял) и выкинул, а обратно установил все новое. Работу производил сам – по времени – полный день у знакомых в сервисе. Заплатил немного за занятый на весь день подъемник. Итого по запчастям: 23460 рублей + замена масла в моторе и фильтров воздуха и салона ( 2800+500+700=4000) = 27460 рублей. Далее…. 27460 + 1800 рублей ( 3 мотора омывателя – не работало два – было выявлено мною в первые дни разъездов по сервисам для устранения всех недостатков – непредвиденные расходы) = 29260 рублей. Ну и осталось устранить еще две неисправности: об одной я знал ( диагностика) – тек сальник раздаточной коробки , а о второй узнал, когда уже ехал домой на купленной машине - гул подшипника заднего кардана. Приехал в сервис, заменили подшипник заднего кардана, а когда собрались менять сальник в раздатке и стали предварительно сливать с нее масло, то обнаружили металлическую стружку в масле ( само масло было чистым, менялось). Я естесственно стоял рядом ( в этом же сервисе не друзья работают, а раз так, то они - потенциальные обманщики – это моя логика) и все видел сам. В общем далее – сняли раздатку, заглянули внутрь, выявили подстертые фрикционы ( неправильная эксплуатация данного авто кем-то из бывших хозяев – скорее всего застряли и долго буксовали, пытаясь выехать самостоятельно), растянувшуюся цепь и какой-то там колокол со следами явной выработки. Заодно заглянули в сервопривод раздаточной коробки – там без нареканий. В итоге – стоимость переборки с запчастями была выше, чем покупка у них же ( клубный сервис, занимающийся раздатками, редукторами, подшипниками карданов и т.д.) восстановленной ( перебранной) раздатки с последующей гарантией на нее и работу – 2 года или 60000 км. Закончилось все тем, что я уехал из этого сервиса в тот же день, оставив у них 61000 рублей за все ( работа, подвесной подшипник заднего кардана, раздатка). Не знаю – много это или мало….. В принципе – раздатку можно было и не менять, т.к. на ходу никаких посторонних звуков, дерганий и т.д. не было, она исправно работала. Но, зная про этот износ, и учитывая, что при рыночной цене этих авто на тот момент – 750000 рублей, я ее взял за 610000 рублей, мне эти деньги было не жалко отдать. Ну и последнее – не горела одна лампочка подсветки номерного знака. Я этому при осмотре машины – значения не предал ( не знал на тот момент про эту болезнь) . В итоге узнал тогда, когда решил поменять лампочку. Ну в общем плюнул на все это дело….. Перестанет кнопка багажника работать – поменяю, а пока – на фиг. Ну и окончательная цена автомобиля – 610000 + 61000 + 29260 = 700260 рублей ( при рыночной – 750000). 8 месяцев данная машинка катала мо

maxxxim4k
4.5/5

БМВ х3 3литра был куплен именно потому что не имеет конкурентов себе в своем классе: двигатель V6 3 литра , маневренность, скорость, безопасность, полный привод. Основное достоинство - бмв ,немец ! комплектация максимальная разгон до сотни за 8.1 секунду , очень веселят владельцы црв и прочих витар на светофоре даже не надо нажимать кикдаун чтобы охладить их пыл и оставить в зеркале заднего вида :))) расход топлива приемлемый ! Рулежка острая , управляемость нацелена на драйв ! однако все же это кроссовер с полным приводом не стоит ожидать рулежки картинга,руль довольно тяжелый .По безопасности пять баллов зимой в боковую дверь влетел отморозок на двенашке - на двери вмятина в салоне тишина а у него морды нет ! На трассе машина ведет себя идеально - однако из за плохой аэродинамики и высокого центра тяжесть ехать больше 180 уже не очень комортно по трассе,однако управляемость и маневренность на высоких скоростях 150-170 выше всяких похвал. Тормоза трехлитрового бмв просто великолепны! По надежности !!! Ни одной внештатной проблемы !!! Машина очень надежна не зря в списках надежности она ведет первые места ,сделана на базе кузова e46 который также проверен временем. По салону нет претензий сиденья правда жестковаты но электрорегулировки помогают и подкачка поясницы. Музыка обычная BMW бизнес - обычная у бмв значит качество на уровне премиум машины ,даже в новом аккорде музыка "премиум" но звучит откровенно дешево ! Касаемо дизайна ,читал многим не нравиться х3 даже называют его уродцем ! Господа это не японский замылок ему не нужны зализанные формы безсодержательного автомобиля,в этой машине все сбалансировано ,назовите мне автомобиль лучше по дизайну в этом классе его просто нет - лучше только Бмв Х6. По размерам бмв х3 не сильно уступает Икс пятому однако рулится гораздо лучше.Вобщем берите не раздумывая отличный универсальный автомобиль!

Читать все отзывы
Как мы тестировали…
Купить новый автомобиль BMW X3 2021 на автобазаре AutoMoto.ua
BMW X3

BMW X3 2021 года - это компактный роскошный внедорожник. X3 сочетает практичность, безопасность, комфорт, технологии и производительность. Это основа модельного ряда BMW, предоставляющая больше места, чем X1 и X2, при сохранении разумной цены по срав...

Читать как мы тестировали БМВ Х3
Купить б/у BMW X3,
2012 г. в лизинг
...
error_outline Некорректное значение
error_outline Некорректное значение
error_outline Некорректное значение
Стоимость авто
{{ formatNumber(model.price) }} грн
Первоначальный взнос
{{ formatNumber(model.prepayment) }} грн
Срок договора
{{ formatNumber(model.monthsCount) }} мес.
Ежемесячный платеж от лизинг-партнеров:
Вы можете отправить эту заявку в одну, или несколько компаний для получения лучших лизинговых условий
Ежемесячный платеж включает:
  • — стоимость авто
  • — процентная ставка
  • — регистрация авто
  • — страхование авто
  • — GPS-трекер
error_outline Укажите, пожалуйста, свое имя
error_outline Проверьте правильность ввода номера
Спасибо за заявку!
Менеджер перезвонит вам в ближайшее время
done
Частые вопросы о лизинге на авто
Лизинг - долгосрочная аренда транспортного средства с последующим правом выкупа. Лизинговая компания (лизингодатель) дает клиенту (лизингополучателю) в пользование автомобиль на основании договора, согласно которому он выплачивает цену автомобиля частями (как при кредите), но юридически авто остается в собственности компании до завершения выплаты.

При оформлении лизинга вы получаете сразу автомобиль. Лизинг предполагает полный спектр услуг: покупка, страхование, техническое и юридическое обслуживание. Приобретение машины в кредит - это деньги в займ под процент.

Все дополнительные расходы (регистрация, страховки, налоги) в лизинге равномерно распределены между ежемесячными платежами. При покупке авто в кредит придется выделить деньги на все это сразу.

Заявка на лизинг рассматривается от нескольких часов до 1 дня.

Чтобы получить авто в лизинг нужно:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Водительское удостоверение.
Да, справка о доходах не является обязательным документом для приобретения авто в лизинг.
Минимальный срок лизингового договора - 12 месяцев. Это требование украинского законодательства. Максимальный срок для приобретения авто в лизинг - 84 месяца (7 лет).
Да, можно досрочно внести всю сумму, указанную в договоре, раньше срока, но согласно законодательства Украины вы сможете оформить автомобиль на себя по истечению минимального срока лизингового договора - 12 месяцев.
Выкупной платеж - это сумма, после внесения которой владельцем автомобиля становится лизингополучатель. Его размер и особенности расчета указываются в договоре. Есть два варианта выкупного платежа: это сумма расходов, которые не компенсировал клиент в процессе ежемесячных выплат или же “символическая” сумма, если все расходы компании и стоимость авто покрыли регулярные выплаты.
Ежемесячный платеж состоит из тела (стоимости авто), процента лизинговой компании и дополнительных платежей (GPS-трекер, ОСАГО, КАСКО, штрафы и прочее). Более подробный список составляющих ежемесячного платежа можно узнать в конкретной выбранной лизинговой компании.
Да, лизинговая компания проверят авто. По желанию, клиент может сделать диагностику на любом СТО.
Да, можно. Условия передачи машины в пользование третьим лицам оговариваются с лизинговой компанией.
Лизингодатель имеет право разорвать лизинговый договор, если клиент не вносит регулярно платежи или нарушает условия сотрудничества. Условия досрочного прекращения сотрудничества по инициативе лизингополучателя описываются в договоре каждой компании индивидуально.
Можно, при условии получения письменного соглашения от лизинговой компании.
Нет. В лизинг можно взять транспортное средство только на украинской регистрации.
Ограничения по пробегу авто устанавливает каждый лизингодатель на свое усмотрение. Есть компании, которые не имеют требований к километражу.
Взять автомобиль в лизинг может любой резидент Украины в возрасте 21-65 лет.
Автомобиль в лизинг можно приобрести в лизинговых и прокатных компаниях, а также в автосалонах. Удобно выбирать машину (с пробегом или новую) на AutoMoto.ua. В каталогах собраны все лизинговые предложения в Украине.
Да, в лизинг можно приобрести автомобиль с пробегом.
Каждая лизинговая компания устанавливает свой минимальный размер первоначального взноса. Он составляет составляет 15-30% от стоимости автомобиля.
Оплата осуществляется в гривнах.
До момента полного завершения выплат автомобилем владеет лизинговая компания, она оформляет страховые полисы на свое усмотрение. Все лизинговые транспортные средства имеют ОСАГО. Большинство лизингодателей оформляют полное КАСКО.
Восстановление машины после ДТП осуществляется за счет страховой. В случае угона авто лизингополучатель выплачивает лизинговой компании остаток по основному долгу (стоимость самого транспортного средства).
Особенности ремонта лизингового авто зависят от условий конкретного договора. Возможно несколько сценариев. Поломки устраняет лизингополучатель за свои деньги. Лизингодатель может предъявлять требования к использованию только оригинальных запчастей или проведении работ в определенных мастерских. Ремонтом машины может заняться компания, а все расходы равномерно добавить к оставшимися платежам.
Для приобретения в лизинг доступны новые машины и авто с пробегом не старше 2007 года выпуска.
Существует понятие “кредитные каникулы” сроком от 2 до 6 месяцев. Для временного прекращения внесения платежей необходимо обратиться к лизингодателю, чтобы узнать о такой возможности и написать соответствующее заявление.