BMW X3, 2012 г.в.

Снова всем здравствуйте. Вот мой первый отзыв об автомобиле Е70 3,0d: http://my.auto.ru/review/4036486/ Ну а вот и обещанное продолжение, правда позднее, чем обещал. Сегодня мой отзыв будет об автомобилях семейства Е83. Как обычно, начнем с лирики. Мое знакомство с автомобилями этой серии состоялось после того, как 15 января 2013 года, вечером, я приехал домой…. И не обнаружил около дома автомобиль супруги – Мицубиси Аутлендер XL 2011 г.в. с пробегом 44200 км. А супруга – дома!!! В общем автомобиль «уехал» в неизвестном нам направлении и стал «радовать» других хозяев. Проще говоря – машину угнали. Жалко конечно: в салоне оригинальное детское кресло БМВ с системой крепления изофикс, в багажнике – три пары абсолютно новых коньков…. Успели заточить и пару раз на каток съездить – новогодние праздники же были…. Машину!? Да на нее как раз то и пофиг - КАСКО рулит!!! У меня честно говоря к этой машине и душа то не лежала….. Двухлитровый мотор не едет, вариатор – это вообще отстой, обзор с места водителя такой, что за передними стойками КАМАЗ можно спрятать…. ну ладно, на любой автомобиль есть свой покупатель… В итоге – пол ночи: Полиция, СОГ, следователи, объяснения и т.д. Последующие пару дней: Страховая компания, ее служба безопасности, сбор необходимых документов…. В общем….. 17 января все необходимые документы со вторым комплектом ключей от машины – в Страховой компании… и получено письменное соглашение от страховой, согласно которому деньги за машину мы получим не позднее 04 февраля 2013 года ( Страховая не подвела – деньги за машину получили спустя 16 дней после угона, т.е. 31.01.2013 года). Далее – семейный совет…. Итог: ну, дорогая, будем ездить на более скромных машинах – покупаем старый БМВ. Речь шла как раз о Х3 Е83 с мотором М54, т.е. 2003 – 2006 г.в. После того, как жена услышала, что возраст покупаемой машины будет примерно 8 – 10 лет, совещание продолжилось. Но в итоге – глава семейства, т.е. я - победил ( шучу конечно, у нас в семье нет главы семейства – равноправие так сказать, просто я жене пообещал, что она будет ездить на машине тогда, когда ей нужно и туда, куда ей нужно, а машина в свою очередь благодаря мне – ни разу не подведет). И с 18 января начались поиски подходящей машинки, которая не подведет!!! Лирика кончилась, теперь к делу!!! Раньше я советовался с умными людьми по поводу дальнейших смен автомобилей в семье и неоднократно слышал про Х3, но отвечал всегда одинаково – Фу!!! Крокодиленок какой-то!!! Но сейчас машина нужна не мне, а супруге, а ее как раз внешность Х3 устраивала. Итак….. Бюджет – до 800000 рублей. Эксплуатация предыдущих авто с моторами семейства М54 показала, что данные моторы имеют определенные «болячки», но: эти моторы прекрасно обслуживаются своими силами, неприхотливы к качеству топлива и вообще – очень надежны – вариация старых знаменитых М50, называемых – плита. Бюджет позволял взять машину в рестайле, но: 1. Бензиновые машины с моторами N-серий после долгого и неправильного обслуживания ( замена масла в моторе у ОД раз в 20 тысяч км – кощунство), сильно страдают масляным аппетитом ( вторая причина жора масла – более высокая теплонагруженность моторов N-серий, рабочая температура – 105-108 градусов, у M-серий – 93 – 99). Выявить этот жор масла – невозможно, т.е. только пару недель повседневной езды – практикой так сказать ( ну или разобрать мотор и посмотреть состояние поршневых колец). 2. Дизель покупать для жены не рентабельно, т.к. пробеги машины жены – примерно 10000 км/год, а, как известно, дизель целесообразно брать при пробегах более 30000 км/год. Только тогда можно почувствовать экономию от солярки при меньших сервисных интервалах, но более дорогом обслуживании дизеля. 3. Вспоминаем бензиновые моторы у дорестайла: 2,5 литра – 192 л.с., 3,0 литра – 231 л.с., у рестайла - 218л.с. и 272 л.с. соответственно. И опять но!!! Что касается комплектации, то найти топовую ЕВРОПЕЙКУ с мотором 3,0 литра – можно, а вот с мотором 2,5 – НЕЛЬЗЯ. А у 3,0 – рестайла – налог такой величины, какая не укладывается в мой кошечный мозг ( наше государство и так сыто, пусть за счет других богатеет). Итак – выбор остановился на европейских машинах 2003 – 2006 г.в. с мотором М54 – 3,0 литра. Расход топлива у этого мотора меньше!!!, чем у 2,5, а динамика и комплектация будет – богаче!!! А налог немногим больше. Технические особенности данного автомобиля: Варианты подвесок: Стандарт – само слово говорит за себя. Спортивная настройка ходовой части – амортизаторы большей жесткости, т.е. машина лучше управляется, но теряет в комфорте. Варианты рулевого управления: Обычная рейка – тут все понятно….. После японского автопрома, руль «не крутится», т.е. слишком тугой ( мнение как раз тех, кто садился на БМВ с этим типом рейки после японца). Сервотроник – к предыдущей рейке «добавлен» электрический моторчик, который работает на стоящей машине и до скорости – 40 км/час, т.е. на месте и на малой скорости – жесткость руля, как у японцев, а на большей скорости и далее – как на БМВ. Варианты звука: База – звук с головного устройства через встроенный усилитель «поступает» прямо к 6-ти ( могу ошибаться) динамикам. В общем качество звука – говно. Hi-Fi – звук с головного устройства поступает на дополнительный усилитель со встроенными кроссоверами ( стоит в заднем левом крыле) а оттуда расходится по 10-ти динамикам. Качество – терпимо. Top Hi-Fi с DSP – все, как и в предыдущем варианте, только динамики более мощные, а усилитель помимо того, что он мощнее, обладает еще и цифровым звуковым процессором (Digital Sound Processor – DSP), т.е. цифровой обработкой звука. Сиденья: – в дорестайле бывает два варианта: Стандарт – обычные стандартные сиденья – или с ручной регулировкой, или с электрической с памятью положений. Спортивные сиденья – выраженная боковая поддержка + регулировка длины подушки передних сидений. Х3 с этим типом сидений встречаются редко. Спорт сидений с ручными регулировками - не встречал, только – электропривод. Из нашего автопарка Х3 (5 машин) такие сиденья только на одной. Смотрите фото. - в рестайле три варианта: Первые два варианта аналогичны дорестайлу. Комфортные сиденья – всегда с электроприводом, профиль сидений аналогичен базовому, но спинка сиденья имеет дополнительную электро регулировку, которая позволяет ее «ломать». Наиболее распространенные цвета кожи: черная, рыжая, бежевая, голубая, серая ( последняя расцветка попадается преимущественно на машинах из USA). При покупке машин будьте внимательны, мне попадались дизельные Х3 с салоном из кожзама – сенсатек. Хотя в принципе при таком возрасте машин – водительское сиденье у них – всегда рваное. Внешний вид машин: База – стандартные машины Х3, коих на дорогах – большинство (на фото – битая БМВ). М-пакет – заводской обвес в стиле машин БМВ М-серий ( машины с завода могли комплектоваться таким обвесом – см.фото черной машины). Аэродинамический пакет – заводской обвес, которым дооснащались машины, но с завода машины в таком обвесе не выходили ( голубая машина на фото). Ну теперь в кратце перечислю что еще может быть в машинах: Ксенон или ксенон с адаптивным освещением поворотов и омывателем фар, бортовой монитор с навигацией и(или) телевизором, панорамный люк, Блю-Ту, парктроники передние и задние, датчики дождя и света, электропривод складывания зеркал ( крайне редкая опция для дорестайла), автозатемнение боковых зеркал ( только начиная с рестайлинговых машин) . Уважаемые японоводы, прежде, чем хаять данные машины – почитайте список опций --- и это 2003 год выпуска. Что искал я? Ну естественно я хотел всего и побольше, но главное – состояние и небольшой честный пробег. В плане рулевого управления, формы сидений и внешнего вида – было без разницы. Принципиально было только наличие электропривода сидений, практичного черного пола ( пусть салон будет комбинированным, но пол - обязательно черный - битый Х3 как раз такой), ксенона, парктроников и звука получше. Что в итоге: За очень вменяемые деньги был приобретен Х3 2003 г.в. в родной краске ( на фото – битый, об этом читайте далее),оснащен абсолютно всем, кроме спорт сидений ( телефон ( самые первые выпуски машин вместо Блю-Ту оснащались беспроводными GSM телефонами), адаптивный ксенон с омывателем фар, парктроники, панорамный люк, сигнализация, электропривод сидений с памятью, TV, NAVI, Top Hi-Fi c DSP). Хорошая цена обуславливалась тем, что машинка на момент осмотра имела проблемы в системе охлаждения и стандартный набор возрастных болезней мотора ( об этом читайте ниже), которые сильно пугали предыдущего хозяина авто и тем самым сами понизили цену. Ну теперь о болезнях ( обслуживание в общем), которые устранял я и о которых вообще знаю: По двигателю М54: Прокладка масляного стакана – как правило, начинает подтекать после пробегов за 100-120 тыс. км., но бывают и исключения ( на моей Е60 с точно таким же мотором зимой 09-10 гг. эта прокладка потекла при пробеге 52000 км в результате сильных морозов, если помните - -33 градуса по Цельсию). На голубом Х3 05 г.в. начала «потеть» при пробеге 119000 км. – сейчас – 120500 км – уже заменена. Стоит эта прокладка – копейки, на сегодняшний день порядка 450 рублей, но замена!!! В сервисах цены на ее замену доходят до 6000 рублей. Я ее менял сам. Симптомы ее кончины – весь мотор под впускным колектором – в масле. В принципе, если Вы раньше копались с Жигулями, Москвичами и Волгами, то проблем по ее замене у Вас не возникнет, дольше мотор будете отмывать специальными средствами. КРКГ ( клапан рециркуляции картерных газов) – точного ресурса данной фиговинки сказать не могу, потому что вычитал, что в наших климатических условиях рекомендуется менять этот клапан раз в 60000 км или раз в 2 года. Я именно этой рекомендации и придерживаюсь, т.е. не жду "сюрпризов". У этого клапана 2 варианта поломки: или мембрана клапана заклинивает и он перестает функционировать, ну или же эта мембрана рвется. Не знаю точно какие последствия при каком случае проблемы клапана, знаю одно: Или клапанные газы перестают циркулировать правильным образом и тогда мотор начинает « раздувать» этими газами. В этом случае, как правило, первым начинает потеть прокладка клапанной крышки в передней части мотора. Но может и сальник коленвала «выдавить» - передний или задний. А замена заднего сальника например – это снятие коробки….. много денег…. Или же вентиляция мотора нарушается так, что масло из масляного щупа ( одна из трубок КРКГ идет именно на масляный щуп) засасывает во впускной колектор. Итог – жор масла!!! До кризиса 2015 года комплект этого клапана с 4-мя трубками стоил 5200 рублей в оригинале. Но трубки нужно смотреть по состоянию…. Бывает, они лопаются при демонтаже. На моей практике: после покупки машины меняете клапан комплектом, а далее – чередуете – клапан – комплект и т.д. Работа в сервисе стоила порядка 2 круб. Но не везде….. В некоторых сервисах по технологии – для замены КРКГ требуется демонтаж впускного колектора – а это означает – уже совсем другие деньги. В принципе, при определенной сноровке, ничего сложного в замене нет. Прокладка клапанной крышки – как правило, «живет» порядка 100000 км. Но, если КРКГ неисправен, то ее кончина будет более быстрой не из-за того, что она уже «задубела», а из-за «раздувания» мотора. Стоит не дорого ( до 1000 рублей), менять не сложно. Напорный шланг ВАНОСа – ресурс примерно все те же 100000 км. Меняется очень просто, стоит порядка 2500 рублей. В принципе к этому пробегу он просто начинает потеть маслом ( как правило - в холода, т.е. зимой) на завальцовке металла с резиновым шлангом либо около подачи к ВАНОСу или же при выходе из масляного стакана. Потери масла через него минимальны. Просто портит эстетический вид мотора. С ним меняется 4 уплотнительных колечка – все 4 стоят 60 рублей. Опоры двигателя – дело в том, что моторы - мощные, 6-ти цилиндровые и с соответствующим крутящим моментом. И при резкой нагрузке ( довольно резкий старт с места) за счет полного привода (передний редуктор крепится к мотору)…… далее идет физика 8 и 9 классов… В общем правая гидравлическая опора двигателя нагружается на сжатие, т.е. при резком старте, как и на перегазовках на нейтрали – мотор наклоняется верней частью на правую сторону – правую опору сжимает, а левую – соответственно норовит оторвать. А приходящий крутящий момент на левое колесо ему всячески в этом помогает. И вот как раз с левой опорой у мотора ( водителя – он же на педали давит) это получается. И если хозяин машины про эту особенность не знает…. Пока с оставшегося куска левой опоры не отлетит оставшаяся резиновая оболочка – за это время от перенагрузки начнет рваться задняя опора ( сайлентблок раздатки – стоит в раздатке) и, следовательно – выйдет из строя правая опора. Мотор при этом никуда не денется. С левой стороны получится – резиновый «пятак» в металлической кастрюле. С правой стороны – все тоже самое, только за счет того, что кусок опоры в резиновой оболочке остатков единой опоры - «давит» на ту саму кастрюлю ( корпус гидравлической опоры) – резиновая оболочка никуда не денется и звуков – не будет. А вот с левой – когда все это дело оголится до металла, спустя 3 секунды после резкого старта, Вы услышите такой грохот, как-будто правое колесо вместе с кусками подвески поехало в противоположном от Вас направлении. А при этом – на диагностике в сервисе ( если он не профильный и не имеет опытных спецов именно по БМВ) – НИЧЕГО не найдут и естественно приговорят вероятность этих металлических грохотов – В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ. В конце отзыва напишу, откуда я об этом узнал. Порадуетесь за меня и посочувствуете первому владельцу голубенькой Х3 с фото ( второй Х3 жены). Итог – 3 опоры стоят 6000 рублей ( Лемфердер в оригинале), а виновница торжества ( не считая хозяина) – одна левая опора – 2000 рублей. Знаешь много – платишь мало!!! Я уж молчу про замену редуктора. Про свечи, ремни, ролики и т.п. пишу кратко. Итак все понятно…. Скажу только две вещи: 1. Свечи в оригинальных коробках – NGK BKR6EQUP (замена раз в 100000 км ), ремни – Contitech ( ресурс в среднем 60000 км, а так по визуальному состоянию), ролики – INA ( предположу, что ходят не менее 150000 км, но могу ошибаться, на голубой еще не менялись). Соответственно вместо оригинала смело покупайте этих производителей – это будет то же самое. 2. У данного мотора два приводных ремня и три ролика, два из которых продаются с механическим натяжителем в сборе, а третий ролик – обводной. Так вот – обводной ролик не дорогой ( где-то 800 рублей - INA), а натяжной ролик даже в неоригинале ( все та же INA) – стоит около 2500-3000 рублей ( повторюсь, он отдельно по программе не пробивается, но при этом откручивается, а идет в сборе с механическим натяжителем). В итоге замена всех ремней и роликов выходит не бюджетно. Но т.к. этот же ролик устанавливается на другие моторы БМВ и на другие марки авто – есть в продаже все у той же фирмы этот ролик отдельно. Его цена – где-то 600 рублей. В итоге три ролика обходятся в 2000 рублей вместо 6800 рублей. Чувствуете разницу? В принципе по мотору ничего больше нет. Ремня ГРМ нет ( на всех моторах БМВ после 1991 года выпуска), там стоит цепь. При правильной эксплуатации - первое вмешательство в мотор будет никак не раньше 300000 км. На этом пробеге - поменяете кольца и вкладыши на новые ( номинал), замените все прокладки, все внутри помоете и с новыми маслосъемными колпачками, цепями, роликами, натяжителями и т.д. - соберете обратно. Я конечно встречал машины с проблемами ВАНОСа ( система регулировки фаз газораспределения), залеганием масляных колец ( огромный жор масла - 3 литра на 1000 км), но все это больше актуально к машинам из Америки (потому что там словосочетание - обслуживание машины – никто не слышал) или же к машинам с пробегами за 300000 км, ну или к неправильному подходу к эксплуатации машин. На всякие дискуссии, что типа я фигню пишу… уточню…. У меня свой опыт и свое мнение, у Вас – свое. И уточню последнее по мотору – все купленные и обслуживаемые мною машины с данным типом моторов имели на момент покупки пробег менее 150000 км. А так, для примера, брата БМВ 520 в кузове Е34 (мотор по сути тот же - М50) "потребовала" ( жор масла в связи с естественным износом колец, колпачков...) первую профилактику мотора при пробеге 392000 км!!! Это было на 15-тилетней машине в 2006 году. По мотору М57 (дизель 3,0 литра) – читайте мой отзыв про дизельный Е70. Принципиально моторы ничем не отличаются. По мотору 2,0D – всего не знаю, не интересовался. Слышал, что у них очень тонкая цепь ГРМ, которая может перескакивать с вытекающими последствиями: ремонт, эвакуатор, недешевая работа в сервисе и т.п. Но, надо отдать должное – расходу топлива машинам с этим мотором позавидуют большинство бюджетных авто с бензиновыми моторами 1,5 -1,6 литра. А по отзывам людей, которые ездили на обоих вариантах дизелей – в городском цикле езды нехватки динамики у более слабого мотора не замечено. Переходим к системе охлаждения: Помпа (Hepu – не является поставщиком завода, цена где-то 2000 рублей против 4500 руб - оригинал) и термостат (Behr или Wahler – поставщики оригинала, цена 1500 рублей) – замена раз в 60000 км или 3 года , термостат служит дольше, как и оригинальная помпа, но цена последней – кусается, и если ставите неоригинальную помпу, то, чтобы лишний раз не лазить ( антифриз тоже денег стоит) – сразу меняйте и копеечный термостат. Стоят неоригинальные немецкие аналоги – недорого, замена – примитивна, на Жигулях в разы сложнее. Пробка расширительного бачка – меняйте каждый год или раз в 30000 км. Что наступит раньше. И тогда Вы лично не будете знать, что такое порвавшийся шланг системы охлаждения, лопнутый расширительный бачок, потекший радиатор ( он конечно рано или поздно потечет от времени но это не будет повторяться из года в год – на голубом Х3 2005 г.в. при пробеге 120500 км – стоит родной радиатор и пока не течет). Все дело в том, что в этой пробке стоит клапан стравливания излишнего давления. На бензиновых машинах – 2,0 Бар, на дизелях – 1,4 Бар. Трехзначная цифра 140 или 200 указана на самой пробке. Я всегда на все машины ставлю пробки от дизелей с давлением 1,4. Чем раньше стравливается давление, тем лучше ( актуально для нашего климата и наших зим). Во время нагрева антифриз расширяется и создает давление в герметичной системе охлаждения. И когда клапан в этой пробке исправен – звуком «пшшшшшш» это давление выходит наружу ( поэтому бачок и называется – расширительный, в нем - уровень жидкости зависит от температуры мотора), а когда неисправен – давление уменьшается путем выхода антифриза через отверстие, которое образовывается в самой слабой ( старой) запчасти Вашего авто ( уплотнительные прокладки термостата, патрубков, радиатора охлаждения и т.д.). Точно знаю, что данная проблема присутствует и в других марках авто, но, так как отзыв сейчас не о них – то даже марки тех машин - не упоминаю. Уплотнительная прокладка датчика температуры, расположенного в нижнем патрубке радиатора – замена вместе с помпой и термостатом. Отдельно не меняется, продается вместе с датчиком, стоит 900 рублей. Но пишу прокладка, потому что вместо родного – зеленого уплотнительного колечка, прекрасно подходит розовое – от топливных форсунок жигулей – стоит 10 рублей. Меняется примитивно. Экономия при этом - 890 рублей. Мойка радиатора со снятием основного – все зависит от условий эксплуатации ( проселочная дорога или асфальт, зима или лето, трасса или город). Подъемника или ямы для снятия радиатора – НЕ НАДО!!! Нужно: определенные знания в области БМВ ( как и что крепится) хорошую погоду, дачу, Керхер, шашлык и пиво. По системе охлаждения я поступаю так: пробку меняю каждый год перед зимой, а остальное – раз в 3 года или 60000 км. Что наступит раньше. Подвеска и трансмиссия: Передняя подвеска: Нижние ( поперечные) рычаги – служат примерно 90000-130000 км. Поставщик оригинала – фирма Лемфердер. Они дешевле, чем на Е60, Е70 и им подобным, т.к. делаются из чугуна, а не из легких металлов. Цена за штуку – 3500 рублей ( до кризиса стоил 2400 рублей). Сайлентблоки верхних (продольных) рычагов – поставщик оригинала – Лемфердер – ресурс тот же, что и у нижних рычагов (сами верхние рычаги меняются только после ДТП, т.к. верхний рычаг – кусок гнутого чугуна, а шаровые и сайлентблоки продаются отдельно). Цена за пару – 2500 рублей. Шаровые опоры верхних рычагов – ресурс побольше ( я предпочитаю все вышеперечисленное менять одним визитом на подъемник, включая шаровые опоры), чем у предыдущих запчастюшек. Сколько именно ресурс – не знаю. Причина в скобках выше. Цена – 1300 рублей за штуку. Передние амортизаторы – ресурс порядка 150000 км. Потек один, меняете оба. В оригинале – Сакс или Боже. Цена за все запчасти, включая новые опоры стоек ( Лемфердер), пыльники, отбойники – где-то 17000 рублей. Подшипники ступиц передние – ресурс порядка 100000 км ( на голубом Х3 менялись при пробеге 118000 км – загудел правый, поменял естесственно оба). В оригинале – лежит по моему FAG, цена за пару – 5000 рублей. Рулевые наконечники и рулевые тяги – ходят очень долго, поэтому их не упоминаю. Задняя подвеска: На всех Е83 задняя подвеска «содрана» с универсала Е46 и в отличии от алюминиевой Е53 – она СТАЛЬНАЯ, примитивная, как калл мамонта…… и не ломается. Единственный недостаток ( болезнь) – лопаются пружины в нижней части – где-то 1 виток. Визуально не видно ( знаю от знакомых, сам щупал на Е83, дизеле, с пробегом около 180000 км), определить можно только полапав их снизу внутри посадочного места пружины в рычаге. Не оригинал ( хорошего качества), фирму не помню – 6500 рублей за обе. Замена порядка 3000-4000 рублей. Вообще, по подвеске - ресурс сильно зависит от манеры езды, качества дорог и размерности колес ( в базе от 17 до 19 радиуса, чем больше радиус, тем больше неподрессоренные массы и, понятное дело, меньше ресурс подвески). Трансмиссия: Передний кардан – ресурс порядка 100000-120000 км ( зависит от водителя, т.е. как часто и как сильно он резко стартует со светофоров, соответственно со спокойным стилем езды - ресурс будет существенно выше). Дело в том, что в результате резких ускорений с места на переднем кардане изнашивается крестовина, и если Вы своевременно это дело не устраните, то в связи с дальнейшим износом крестовины и подклинивания кардана – у Вас может разбить раздатку, передний редуктор и т.д. Симптомы – как всегда, щелканье при включении передачи, щелканье при движении под нагрузкой. Подвох вот в чем – крестовина отдельно не продается – продается кардан в сборе – цена в районе 30000 рублей. Но сильно пугаться не стоит – в Москве есть профильные фирмы, которые меняют крестовину в Вашем старом кардане. Работа с запчастями стоит порядка 9000 рублей. Дальнейший ресурс – как у нового кардана. Подвесной подшипник заднего кардана – ресурс составляет в среднем 150000 км. Так как тот самый подвесной подшипник крепится к тоннелю в районе ног задних пассажиров, то выявить неисправность ( износ) этого подшипника довольно просто: он сильно воет в движении и этот вой отчетливо слышен в салоне сзади. Картина опять же стандартная – по технологии БМВ – этот подшипник меняется вместе с задним карданом в сборе – стоит тот самый задний кардан – дорого. Но опять же в Москве есть сервисы, которые меняют этот подшипник отдельно. Работа с запчастями стоит около 7000 рублей. Дальнейший ресурс меньше не становится. Раздаточная коробка с сервоприводом – сам по себе ресурс очень большой, скажем 250000-300000 км. А многие, кто видит эту деталь ненадежной – просто не правильно эксплуатируют данный автомобиль. Х3 – это не Джип, не внедорожник, а, конструктивно – это полноприводный универсал повышенной проходимости и это не означает, что раз полный привод – то можно вместе с теми же ТЛК 100 на рыбалку ездить. При правильном обращении с авто данной марки, т.е. не надо резко стартовать с места – это не гоночный болид, не надо лезть в непролазные дебри – это не внедорожник, если же застряли – не надо пытаться выехать на раскачку. Все это – убивает Ваш универсал с более высоким дорожным просветом. Поэтому могу написать только одно – меняйте в раздатке своевременно масло, не требуйте от машины того, что выходит за пределы ее возможностей и тогда – Вы никогда не узнаете – что такое раздаточная коробка и где она стоит!!! Электрика: Датчик положения рулевого колеса – бывает, в памяти компьютера проскакивает данная ошибка, но при этом – все исправно работает!!! Если перестанет работать - то полный привод откажется работать, а вслед за ним и противобуксовка, курсовая стабилизация и т.д. – появятся ошибки на панели приборов. Тогда – замена датчика. Стоит порядка 9000 рублей. У меня на некоторых авто на диагностике эта ошибка проскакивала, но до отключения каких-либо систем и вообще – даже намека никакого по сей день – НЕТ. Усилитель Hi-Fi – периодически начинает пропадать звук…. Возраст к сожалению берет свое – начинают в этом усилителе перегорать микросхемы. Итог – или покупать микросхемы и перепаивать, или покупать б/у усилитель – стоит менее 3000 рублей. Либо же – потратить больше денег и переделать Hi-Fi в Top H-Fi. У всех наших машин варианта этого исполнения звука – нет. Т.е. или база, или Top Hi-Fi. Поэтому, сам лично не сталкивался. Моторчики омывателя – а их там три – лобовое стекло, заднее стекло и фары…. Имеют свойство либо вообще отказывать, или же течь в нижней части на стыке пластиковых деталей корпуса. В оригинале лежит - Сименс ВДО – цена 900 рублей ( на сегодняшний день). Можно купить вообще за 400 рублей, но сколько прослужит – Х.З. Меняются примитивно. Кнопка открытия багажника и подсветка норменого знака ( сделана в едином корпусе) – от попадания воды сгнивают контакты или у кнопки ( перестает открываться багажник, но его можно открыть дистанционно с ключа), или же у подсветки ГРЗ. Меняется единой деталью. Цена – около 3000 рублей. Меняется не сложно…. Никакой сервис для этого не нужен. Обогрев водительского сиденья – мне попадались две машины, у которых, из-за перетирания внутри подушки сиденья ( в нее вшит мат обогрева) диэлектрика ( изолятора) – нарушалась работа термодатчика ( на БМВ 3 режима обогрева – за температурой нагрева каждого из режимов следит термодатчик), и от перегрева сиденья – прожигалась кожа ( может даже и с джинсами сидящего или с колготками сидящей). Да!!! Недостаток. Для устранения данной проблемы нужно менять кожу подушки сиденья целиком. Цена зависит от варианта сидений на Вашем авто, цвета и качества ( сорта) кожи ( Дакота, Амбиенте, Наппа и т.д.), но скажу прямо – не дешево - 20000 – 35000 рублей. Либо ездить с дыркой на коже сидений и аккуратно пользоваться обогревом – нагрелось сиденье – выключил. Как правило, данная болячка проявляется на тех авто, хозяева которых – очень тяжелые ( за 100 кг). Машинами моей супруги владели женщины, поэтому ни на битой, ни на голубой – такой проблемы нет ( по крайней мере пока). Панорамный электро люк ( любимая болезнь владельцев БМВ) – а ведь так таковой болезнью назвать нельзя. Почему? Да потому что любой механизм ( а в люке – это работа механики с электрикой) требует обслуживания. А если задать вопрос обладателям машин с данной опцией – Как часто Вы делаете профилактическую чистку и смазку направляющих люка? Как Вы думаете, какой будет ответ? Они все ответят вопросом на вопрос: Какую чистку, каких направляющих, а что это такое? Отсюда и все проблемы. Люки на всех машинах негерметичны, т.е. в них попадает вода и по специальным водоотводам, через шланги в стойках – она стекает под машину. Если же эти шланги не чистить, то вода накапливается в этих водоотводах, переполняется и далее – подвергает коррозии металлические части механизма люка, вымывает заводскую смазку. Потом – дождевая вода – не дистилированная из бутылки ( не идеально чистая), она «приносит» в механизмы люка всякую пыль, грязь и т.д., которые изнашивают пластиковые направляющие механизма. И эти направляющие – сначала заклинивают, а от дальнейшего воздействия мощности мотора привода люка – просто ломаются. Отсюда и проблема – Ой, у меня люк заклинил. Ну а далее эта водичка уже через не приспособленные для этого места – стойки Вашего авто, обшивки крыши – начинает затекать в салон автомобиля и только тогда!!!! Вы узнаете причину поломки люка!!! Ну а теперь к решению проблемы. Теоретически – замена механизма люка в сборе, а практически – звонок одноклубнику, который благодаря своей же аналогичной проблеме и отсутствию желания ее устранять дорогим способом, изучил полностью всю конструкцию, заказал у токаря аналогичные изношенным направляющие, только в отличии от заводских – пластиковых, металлические. Научился всю эту сложную конструкцию разбирать и обслуживать, и теперь помогает всем «пострадавшим» данной проблемой – за вменяемые деньги. Итого – ремонт под ключ ( новые направляющие, разборка, сборка, смазка, гарантия на работу) 7000 рублей. И последующие минимум 7 лет можете дальше ничего не обслуживать в этой конструкции. Раньше все равно не сломается. Дополнительные проблемы: Приходите Вы как-то после сильного дождя к машине и видите – на коврике пола вода ( причем вода может быть на любом из ковров, на одном, двух, да хоть на всех!!!), под ним (ними) много воды….. Вопрос: а откуда она взялась в салоне? Вот ответ: Во время дождя или мойки авто – капли воды целиком и полностью обливают Ваш авто, и, естественно, вода попадает на боковые стекла Вашего автомобиля. А куда вода девается с этих стекол? Ведь молдинг двери ( оконная линия – нижняя часть) неплотно прилегает к стеклу!!! Все правильно – с боковых стекол часть воды стекает по молдингу на саму дверь, а большая часть все той же дождевой воды ( я уж молчу про мойку машины керхером) попадает по стеклу внутрь двери. Далее она стекает внутри двери до специальных водостоков в самой нижней части двери, и, через них вытекает на наружный порог, а уж с него на асфальт!!! Так должно быть!!!! Но!!! В автомобилях Х3 – есть подвох. Форма двери и стекла сделана таким образом, что вода со стекла капает не на внутреннюю часть внешней панели двери ( это обратная часть той панели, которую Вы видите снаружи машины), как у всех машин, а на вторую - параллельную к ней панель с отверстиями, к которой в свою очередь крепится обшивка двери ( а так же механизм стеклоподъемника, замок двери и т.д.). Большие окошки в этой панели сделаны для установки внутренних механизмов двери ( стеклоподъемник, замок двери и т.д.). Тогда почему же раньше вода не попадала? Да все просто….. Все эти окошки, т.е. эту металлическую панель – закрывает формованная очень плотная шумоизоляция, которая клеится к этой панели двери с помощью бутиловой ленты ( она же сырая резина). И вот эта шумоизоляция помимо своей прямой функции – подавление шума и вибраций, выполняет второстепенную функцию – защита от проникновения воды в салон. Т.е. вода попадает на вторую панель двери – с нее на внутреннюю часть этой шумоизоляции – далее опять на вторую панель внутри двери – далее водосток, наружный порог и понятное дело – улица. Так вот с возрастом – все та же дождевая вода, керхер и т.п. приносит с собой очень много грязи к этой бутиловой клеющей ленте и она теряет свои способности и в самой нижней части - шумоизоляция отклеивается. Поэтому с нее вода попадает не внутрь 2-ой панели, а наружу – далее вытекает между этой панелью и обшивкой двери на внутреннюю накладку порога, а с него – по Вашему ворсистому ковровому покрытию – часть на плотно прилегающий коврик, а остальное пропитывается в полы. Я думаю, после такой теории – всем понятно, как лечить... Но, все равно опишу!!! Снимаете обшивку двери ( делается примитивно, легче, чем на любых других машинах, я уже упоминал про ремонтопригодность машин данной марки), аккуратно, оттягивая эту шумоизоляцию, обойным ножом или острым лезвием – режете эту растянувшуюся сырую резину, до полного отделения шумоизоляции. В нижней части – эта бутиловая лента не будет приклеена, она будет очень грязной и липнуть попросту не будет. Вот как раз этот кусок, который не липнет к Вашим пальцам, меняете, т.е. отрываете его от шумоизоляции или от панели двери (смотря где он останется приклеенным), все отмываете от грязи и обезжириваете и соответственно приклеиваете на его место – новый кусок бутиловой ленты ( сколько стоит такая лента не знаю, мне друзья подогнали ), чтобы никаких промежутков, т.е. отсутствия ленты на участке – не было. После, приклеиваете эту шумоизоляцию обратно по старым следам, прогреваете ее специальным феном, дополнительно придавливая руками к панели двери в местах нахождения этой бутиловой ленты, и вуаля!!! Ваша дверь снова лет этак 8-10 течь не будет!!! Как то так. Ну а если Вы не хотите видеть воду в салоне..... Проделайте то же самое со всеми дверями…. Ну а теперь про свой личный опыт ( здесь цены указываю до кризиса 2015 года): Х3 Е83 2003 г.в. (на фото – битый). Выше я писал про имеющиеся болячки в этом авто на момент покупки и про проблемы системы охлаждения. Что я сделал перед тем, как передать супруге ключи от машины… Т.к. мне нужен надежный авто, а желания искать причины утечки антифриза небыло, я, методом исключения, поменял все: Система охлаждения: Снял основной радиатор (7000 руб – Бехр – поставщик оригинала) и выкинул, помыл керхером остальные радиаторы , снял и выкинул помпу ( Хепу – Германия ( поставщика оригинала не знаю) – зарекомендовала себя хорошо, у друга развалилась с плохими последствиями после 96000 км пробега, я закладываю в нее ресурс - 60000 км. - 1560 руб. ), термостат ( 1240 рублей – Бехр – поставщик оригинала), дополнительный термостат ( 2500 рублей – оригинал), уплотнительное кольцо датчика температуры (10 рублей – от Жигулей), пробку расширительного бачка (350 рублей – оригинал) ….. Двигатель: Т.к. все по системе охлаждения и мотору проще делать разом, то: свечи ( около 2000 рублей – NGK – 6 шт), прокладку клапанной крышки ( Виктор Рейнц – поставщик оригинала ( еще фирма Гетц хорошо себя зарекомендовала) – 650 рублей), прокладку масляного стакана ( 250 рублей – оригинал), приводные ремни ( 700 рублей – оба), ролики ( 2000 рублей – все), КРКГ со всеми трубками ( 5200 – оригинал) – все это демонтировал ( снял) и выкинул, а обратно установил все новое. Работу производил сам – по времени – полный день у знакомых в сервисе. Заплатил немного за занятый на весь день подъемник. Итого по запчастям: 23460 рублей + замена масла в моторе и фильтров воздуха и салона ( 2800+500+700=4000) = 27460 рублей. Далее…. 27460 + 1800 рублей ( 3 мотора омывателя – не работало два – было выявлено мною в первые дни разъездов по сервисам для устранения всех недостатков – непредвиденные расходы) = 29260 рублей. Ну и осталось устранить еще две неисправности: об одной я знал ( диагностика) – тек сальник раздаточной коробки , а о второй узнал, когда уже ехал домой на купленной машине - гул подшипника заднего кардана. Приехал в сервис, заменили подшипник заднего кардана, а когда собрались менять сальник в раздатке и стали предварительно сливать с нее масло, то обнаружили металлическую стружку в масле ( само масло было чистым, менялось). Я естесственно стоял рядом ( в этом же сервисе не друзья работают, а раз так, то они - потенциальные обманщики – это моя логика) и все видел сам. В общем далее – сняли раздатку, заглянули внутрь, выявили подстертые фрикционы ( неправильная эксплуатация данного авто кем-то из бывших хозяев – скорее всего застряли и долго буксовали, пытаясь выехать самостоятельно), растянувшуюся цепь и какой-то там колокол со следами явной выработки. Заодно заглянули в сервопривод раздаточной коробки – там без нареканий. В итоге – стоимость переборки с запчастями была выше, чем покупка у них же ( клубный сервис, занимающийся раздатками, редукторами, подшипниками карданов и т.д.) восстановленной ( перебранной) раздатки с последующей гарантией на нее и работу – 2 года или 60000 км. Закончилось все тем, что я уехал из этого сервиса в тот же день, оставив у них 61000 рублей за все ( работа, подвесной подшипник заднего кардана, раздатка). Не знаю – много это или мало….. В принципе – раздатку можно было и не менять, т.к. на ходу никаких посторонних звуков, дерганий и т.д. не было, она исправно работала. Но, зная про этот износ, и учитывая, что при рыночной цене этих авто на тот момент – 750000 рублей, я ее взял за 610000 рублей, мне эти деньги было не жалко отдать. Ну и последнее – не горела одна лампочка подсветки номерного знака. Я этому при осмотре машины – значения не предал ( не знал на тот момент про эту болезнь) . В итоге узнал тогда, когда решил поменять лампочку. Ну в общем плюнул на все это дело….. Перестанет кнопка багажника работать – поменяю, а пока – на фиг. Ну и окончательная цена автомобиля – 610000 + 61000 + 29260 = 700260 рублей ( при рыночной – 750000). 8 месяцев данная машинка катала мо

БМВ х3 3литра был куплен именно потому что не имеет конкурентов себе в своем классе: двигатель V6 3 литра , маневренность, скорость, безопасность, полный привод. Основное достоинство - бмв ,немец ! комплектация максимальная разгон до сотни за 8.1 секунду , очень веселят владельцы црв и прочих витар на светофоре даже не надо нажимать кикдаун чтобы охладить их пыл и оставить в зеркале заднего вида :))) расход топлива приемлемый ! Рулежка острая , управляемость нацелена на драйв ! однако все же это кроссовер с полным приводом не стоит ожидать рулежки картинга,руль довольно тяжелый .По безопасности пять баллов зимой в боковую дверь влетел отморозок на двенашке - на двери вмятина в салоне тишина а у него морды нет ! На трассе машина ведет себя идеально - однако из за плохой аэродинамики и высокого центра тяжесть ехать больше 180 уже не очень комортно по трассе,однако управляемость и маневренность на высоких скоростях 150-170 выше всяких похвал. Тормоза трехлитрового бмв просто великолепны! По надежности !!! Ни одной внештатной проблемы !!! Машина очень надежна не зря в списках надежности она ведет первые места ,сделана на базе кузова e46 который также проверен временем. По салону нет претензий сиденья правда жестковаты но электрорегулировки помогают и подкачка поясницы. Музыка обычная BMW бизнес - обычная у бмв значит качество на уровне премиум машины ,даже в новом аккорде музыка "премиум" но звучит откровенно дешево ! Касаемо дизайна ,читал многим не нравиться х3 даже называют его уродцем ! Господа это не японский замылок ему не нужны зализанные формы безсодержательного автомобиля,в этой машине все сбалансировано ,назовите мне автомобиль лучше по дизайну в этом классе его просто нет - лучше только Бмв Х6. По размерам бмв х3 не сильно уступает Икс пятому однако рулится гораздо лучше.Вобщем берите не раздумывая отличный универсальный автомобиль!