Поради при купівлі вживаного автомобіля

Кожен, хто вирішив купити "б/у" автомобіль, стикається з питанням: з чого почати, що потрібно для покупки машини і як перевірити її технічний стан.

 

Перш за все, визначитеся з наступними речами:

 

1. Необхідно знати точну суму, за яку ви хочете придбати автомобіль.

 

2. Понад це, треба мати приблизно 10% від запланованої вартості машини. Ці кошти потрібно буде витратити, вже після покупки, на оформлення купівлі-продажу, постановку на облік, страхування, техогляд, інші платежі, а також доведення і ремонт.

 

3. Час. Кількість часу, витрачений на пошуки, як не дивно, пропорційно станом знайденого і вибраного в підсумку.

 

4. Як до будь-якого заліку та іспиту, вам треба підготуватися до покупки. Для цього необхідно прочитати і по можливості запам'ятати основні переваги і недоліки автомашини, яку ви збираєтеся купувати.

 

Алгоритм перевірки автомобіля

 

Нижче наведено чіткий алгоритм перевірки автомобіля, який дозволить зменшити ймовірність правильного вибору при покупці і уникнути витрат на діагностику. Ви можете цю інструкцію використовувати безпосередньо на місці огляду автомобіля. Крім того, мається на увазі, що ви маєте певний досвід обслуговування автомобіля. Абсолютній «чайнику» вся ця інформація навряд чи допоможе.

 

Що взяти з собою:

 

компрессометр;
невеликий магніт, загорнутий в ганчірочку; з його допомогою ви зможете визначити зашпатльовані місця (спробуйте прикласти його до холодильника - він повинен ледь триматися);

ліхтарик (чим менше, тим краще);
маленьке дзеркальце;
дрантя (чимось треба руки витирати, та й підкласти під коліна іноді потрібно);
викрутки (хрестову і плоску);
свічковий ключ;
невеликий набір ріжкових ключів (8,10,11,12).

 

Перевірка кузова

 

Перевіряючи кузов необхідно звернути увагу на наступні моменти:

 

Автомобіль повинен бути чистим, інакше огляд кузова втрачає сенс.

 

Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Під таким кутом зору видно практично всі «забиті» місця.

 

Бажано провести подібний огляд і з боку багажника. Все, що викликає підозри, перевіряйте магнітом. Якщо він відвалюється - значить тут шпаклівка.

 

Уважно огляньте стики (між капотом і крилами, стійками і дверима і т.д.) - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині.

 

Зверніть увагу на наклейки та написи - це, як правило, «маскування» дефектів.

Перевірте всі двері - вони повинні закриватися з одним зусиллям і звуком. Інакше - порушена кузовна геометрія.

 

Якщо у Вас виникли сумніви з приводу правильності геометрії кузова, то точну інформацію дасть тільки перевірка по контрольних точках на спеціальному стенді. Можна обмежитися і простий перевіркою діагоналей, для чого треба вивісити автомобіль і скористатися шматком шпагату.

 

Факт перефарбовування (підфарбовування) автомобіля можна встановити за такими ознаками: є сліди фарби на гумових і пластикових деталях кузова; колір фарби під гумовими ущільнювачами (їх треба злегка відвернути) стекол, дверей, кришки багажника відрізняється; відрізняється фарба підкапотного простору і крил.

 

Відкрийте капот і уважно огляньте місця кріплення бампера і лонжерони. Якщо на них є складки металу і сколота фарба - автомобіль «витягували».

 

Корозія - у кожної моделі є свої «больові» точки. Але, як правило, починається цей процес на підкрилки, порогах і під гумовими ущільнювачами. Якісний контроль корозії припускає наявність підйомника або естакади. При огляді днища не соромтеся «ткнути» його викруткою - іноді після цієї нехитрої процедури необхідність у подальшому огляді відпадає.

 

Включення запалювання

 

На що звернути увагу при включенні запалення:

 

Уважно вивчіть приладову панель і перевірте працездатність всіх індикаторів. На сучасних автомобілях часто на панелі присутні індикатори різних діагностичних систем, а продавці іноді або не знають, або навмисне дезінформують покупця про призначення тих чи інших загорающихся «вогників». А адже це може бути сигнал про те, що несправний лямбда-зонд, бензонасос високого тиску або яка-небудь інша дорога «штучка».

 

Увімкніть тільки запалювання, не запускаючи двигун. При цьому на приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла (зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора, лампочка ручного гальма і лампочка включення ланцюга розжарення свічок ( для дизелів). Остання повинна згаснути через 1-6 сек., Залежно від температури двигуна, а ще через 3 сек. пролунає легке клацання реле під капотом - це знизилося напругу розжарення свічок.

 

Запустіть двигун. Всі червоні лампочки повинні негайно згаснути (крім індикатора ручника; до речі, перевірте його - відпустіть і знову затисніть і подивіться, як лампочка реагує на Ваші дії). Зачекайте 10-15 сек, заглушите двигун і відразу включіть запалення (Не запускаючи двигун). Якщо двигун в нормальному стані, то лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, оскільки в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого валу. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун зношений.

 

Перевірка підвіски, гальм і ходової частини

 

Перевіряючи підвіску, гальма, ходову частину уважно перевіряйте наступне:

 

На кермі і колесах не повинно бути помітних люфтів. Вивісите передні колеса (можна навіть за допомогою домкрата по черзі), заблокуйте кермо і спробуйте двома руками із зусиллям посувати колесо в двох напрямках: взявши за ліву і праву сторони колеса, а потім за верхню і нижню. Якщо є люфти, то в першому випадку - це рульове, а в другому - елементи підвіски (кульова опора і т.д.).

 

Огляньте чохли шарнірів підвіски і рульового управління, а на передньопривідних, крім того, шарнірів півосей. Посжімайте їх пальцями і оцініть, якщо в них мастило, і чи не порушена герметичність.

 

Огляньте диски на наявність вм'ятин і тріщин. Огляньте покришки - якщо вони нерівномірно зношені, то це може бути свідченням порушення геометрії підвіски або кузова.

 

Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів. Працездатність амортизатора перевіряють просто - необхідно сильно натиснути зверху на крило і відпустити. Автомобіль повинен піднятися, опуститися (вже набагато менше) і ще раз піднятися. Все! Якщо хитань більше - амортизатор не працює. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити дещо пізніше, коли будете перевіряти машину «на ходу».

 

Уважно огляньте місця кріплення гальмівних шлангів і циліндри на предмет наявності течі.

Огляньте пильовики направляючих супортів і циліндрів. Товщина накладок гальмівних колодок не так вже й важлива - колодки Ви заміните. А от якщо накладки різної товщини, то це свідчить про те, що підклинюють направляючі супорта або не працює циліндр. Крім того, товщина гальмівних дисків повинна бути не менше 11 мм. Добре помітний бортик по краях диска утворюється після 100000 км. пробігу.

 

Перевірка салону

 

На що звернути увагу в салоні:

 

У салоні не повинно бути пошкоджень (розривів) панелей, оббивки, чохлів, а бруд - це не проблема, тому вона легко відчищається сучасними миючими засобами. Перевірте міцність кріплення оббивки даху і дверей.

 

Перевірте всі регулювання сидінь (особливо електричні). Почніть з водійського - воно відчуває максимальні навантаження. Сидіння не повинно бути проваленим, повинно забезпечувати бічну підтримку, а спинка не повинна «бовтатися».

 

Огляньте кермо. Під руками він, природно буде більш гладкий - не нову машину адже купуєте. А ось за різницею «стерті» різних ділянок керма можна побічно судити про пробіг.
Світлові прилади і лівий подрулевой перемикач (зручніше перевіряти з помічником, щоб не вилазити багаторазово).

 

Двірники та правий подрулевой перемикач (особливу увагу зверніть на роботу всіх омивателей).

 

Склопідйомники на всіх дверях (особливо електричні).

 

Всі додаткові опції - підігрів сидінь і дзеркал, електичною регулювання дзеркал і т.д ..

 

Не полінуйтеся заглянути під килимки салону. Під ними має бути сухо, інакше щось тече (ущільнення або грубка).

 

Перевірка двигуна

 

Оглядаючи вимкнений двигун зверніть увагу наступні моменти:

 

Двигун повинен бути сухим і чистим. Але не свіжовимитим! Мийка з допомогою парогенератора здатна додати чистоту. Тому тим більш уважно огляньте мотор на предмет підтікань масла. Огляньте шланги - вони не повинні бути потрісканими. Оцініть стан масла - наявність дрібних частинок металу свідчить про знос вкладишів колінвалу, а бульбашки з водою (тосолом) говорять про прогоріла прокладці головки. Якщо масло свіже і дуже густе, то, можливо, його залили для "маскування" серйозних несправностей (низька компресія і різного роду знос).

 

Відкрийте кришку горловини для затоки масла і огляньте її, подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою. Наявність іржі говорить про те, що свого часу двигун був перегрітий. Всередині горловини не повинно бути чорного пастоподібного нальоту. Наявність нальоту говорить про порушення в мастилі двигуна: або заливалося масло не відповідної марки, або воно тривалий час не змінювалося, або двигун перегрівався. Огляньте за допомогою ліхтарика внутрішність заливної горловини і деталі клапанного механізму. У справного двигуна все, що Ви побачите всередині, має бути золотистого кольору. Уважно огляньте на предмет течі систему охолодження. Перевірте, чи зберегли шланги еластичність. Відкрийте кришку розширювального бачка. Наявність іржі в бачку свідчить про те, що двигун свого часу був перегрітий, а наявність масла в антифризі - про пробитою «прокладці» головки блоку або про пошкодження охолоджуючої «сорочки».

 

Правила огляду працюючого двигуна:

 

Запустіть двигун. Поки він не прогрівся, відкрийте пробку розширювального бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.

 

Акуратно відкрийте маслозаливную горловину. Якщо з неї сильно виходять гази, то є дефекти поршневих кілець або порушена вентиляція картера.

 

Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.

 

Прислухайтеся до роботи двигуна. Не повинно бути «металевих» звуків.
Обороти двигуна не повинні «плавати».

 

На прогрітому двигуні попросіть помічника різко і до упору натиснути на педаль газу, а самі в цей час підставте руку до вихлопної труби. Наявність великої кількості маслянистих плям свідчить, як мінімум, про значному зносі поршневих кілець.

 

Перевірка вихлопної системи

 

Для цього на холостому ходу просто заткніть ганчіркою вихлопну трубу - двигун повинен стихнути.

Перевірте димність вихлопних газів. На холостому ходу диму з вихлопної труби майже не видно. При натисканні на педаль газу дим стає видно, але він повинен бути блідо-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи, синій - надходження масла в камери згоряння циліндрів, а густий білий дим - надходження в камери згоряння тосола або води. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректним ознакою несправності двигуна.

На прогрітому двигуні викрутити всі свічки і перевірте компресію. Правильне значення дізнайтеся з літератури (зазвичай десь в районі 10 МПа - для бензинових двигунів і ближче до 20 - для дизелів). Важливо - різниця між циліндрами не повинна перевищувати 1 МПа. Інакше готуйтеся до капремонту двигуна.

 

Порядок перевірки документів

 

При купівлі вживаного автомобіля необхідно перевірити наступні документи:

 

Технічний паспорт. Спочатку дивимося дату реєстрації і рік випуску. Рік перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN), крім того у іномарок він вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки. Потім звіряємо номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира) і номер двигуна.

 

Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

 

Рух автомобіля

 

Автомобіль в русі. На що звернути особливу увагу:

 

Відразу перевірте, як перемикаються передачі - повинні чітко і легко. Якщо при скиданні газу чути ниючий звук - знос шестерень. Скрегіт при перемиканні - знос синхронізаторів. Ниючий звук - знос диференціала або редуктора. Стук при зміні навантаження - знос хрестовини карданного валу.

 

Оцініть зчеплення. Воно повинно ефективно працювати починаючи з низьких обротов двигуна. Крім того, при вичавленому зчепленні не повинно бути чутно вичавного підшипника.

 

Спробуйте проїхати по прямому рівному ділянці, відпустивши кермо. Якщо машину веде вбік, значить порушена геометрія підвіски або кузова. Якщо машину не веде, а кермо стоїть з невеликим поворотом, значить на один зуб провернулася рульова колонка щодо рейки. Таке буває після наїзду на великій швидкості на перешкоди (бордюр і т.п.).

 

З боку підвіски не повинно бути стукотів і деренчання. Їх наявність вказує на знос гумових втулок стабілізаторів, шарнірів підвіски або втулок амортизаторів. Несправність амортизаторів призводить до клювання носом при гальмуванні, просідання назад при розгоні. Машина невпевнено тримає дорогу, сильно крениться і йде з траєкторії в повороті.

 

Оцініть вібрацію керма. Так можна «почути» гнуті диски та інші дефекти ходової. Хрускіт в поворотах свідчить про знос шрусов. Різко загальмуєте на сухому асфальті, вийдіть і огляньте сліди гальмування. Вони повинні бути симетричні, а під час гальмування машину не повинно вести убік. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює.

 

Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавному натисканні на гальмо на педалі не повинно відчуватися поштовхів (на машинах без ABS), а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів.

 

Поставте машину під ухил і оціните ефективність «ручника». Для коробки-автомата: включіть її в положення "D" і відпустіть гальмо стоянки. Автомобіль повинен стояти на місці. Трохи натисніть на педаль - він повинен рушити. Спробуйте рухатися на підйом переднім і заднім ходом.

 

Рух має початися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. Якщо для рушання на підйом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скоро машина на підйом взагалі не піде. Автомобіль також не повинен скочуватися при спуску вперед при положенні ручки автомата «R».

 

Зупиніться на рівному місці, включіть положення "D", однією ногою натиснете на гальмо, а інший різко утопите педаль газу. Якщо двигун тут же затихне, то можна стверджувати, що автомат в хорошому стані. Якщо двигун відразу не затихнув, ні в якому разі ні чекайте, коли він це зробить - тут же скиньте газ і включіть «N» або «Р», так як при такій перевірці сильно зношуються всі і без того зношені в старому авто деталі механізму автомата .

 

Попрацюйте педаллю газу. Не повинно бути ніяких «провалів». Потужність двигуна найпростіше оцінити за двома показниками - час розгону до 100 км / год і максимальна швидкість (якщо є, де розігнатися). Ці дані потрібно попередньо знайти в довіднику (для перевіряється моделі, природно).