Отзыв об Daewoo Nexia Седан 2011 года

первый отзыв https://media.auto.ru/review/cars/daewoo/nexia/2309656/4006834/ — напомню — машина покупалась в автосалоне, новой. Кузов и стекла+резинки, пластик— за все время эксплуатации никаких следов намеков коррозии, не считая отд. слабых мест, сколов и повреждений. С салона максимально все было разобрано и обработано (антикор+антигравий). Есть сколы и царапины — все зачищалось под грунт и после этого подкрашивалось в тон ( в связи с чем визуально достаточно много таких пятнышек). Двери — низ дверей целый, внтурянка была обработана, наружка — кантик антикор, но ...увы, по всей видимости петли слабы для массы дверок и вследствии износы оси — двери проседали и задевали о друг друга, да и сказать сама регулировка из салона была не айс, но не это страшно — все можно вывести, страшно когда ржа лезет под молдинг — его приходиться снимать (удалить старый 3м скотч трудно, но еще труднее приклеить молдинг на тот же 3м скотч — но можно). Капот — кроме сколов — есть такая вещь как передняя кромка-торец — зимой прежде чем закрыть надо удалить лед с кромки и с рамки. Так же к нюансам отнесем и пластик наружний — а)жабо — в процессе эксплуатации он твердеет и при очистке от снега ребрышки ломаются от прикосновения — я решил просто — снял девушку развел ее на черные чулки — купил эпоксидку и ....заодно выровнял все трещины — минус — сквозь ребрышки зимой шел теплый воздух и снег либо на скапливался либо легче удалить ( хотя именно изза снега и сломал) , а плюс оказался ооочень большой — в салон больше не попадал зимой запах от вонючей незамерзайки — она стекала с стекла и сквозь ребра прямиком под жабо где ее всасывал отопитель — нет ребер, незамерзайка не попадает под жабо, а снег так и так не полностью растаивался от жабер). Далее — тонкая х...ь над воздухозаборником — будьте аккуратны с ней — а это надо, т.к. чтобы заменить фильтр салона — по уму надо вынуть сам корпус фильтра — поверьте это не сложно, сложно засунуть его как показывают на ютубе отогнув резиновую манжету — он не встанет плотно, а ставить прямоугольник от вектры — либо резать фильтр либо пласт. распорку возд.лягушки — в чем трабл: до того как лопасти захватывают воздух — перед ними есть яма в которую тянется вся листва и которая забивает уже в салоне все воздуховодное пространство — я открыл через 5 лет - как будто попал в осенний лес, поэтому ставить от вектры значит сказать прощай внутренняя циркуляция — либо разрезав его вы имеет щель сквозь которую грязь все равно летит в салон, но засунув в кожух-корпус фильтра не стандарт- вы так и так лишаетесь рециркуляции — поэтому проще сделать так: снять этот корпус, заодно все почистить, обработать мовилем или зачистить если у вас рыжики, и взяв штатный салонный фильтр — отодрать от него фильтрующий элемент — а каркас вставит в манжету — и все собрать- а сам фильтрующий элемент- посередке ставим точку любым герметиком и приклеиваем его к каркасу — по необходимости — вы просто легким движением руки удаляете отработаный фильтр.элемент и также ставите новый — не разбирая весь этот гемор — я это делаю даже не снимаю жабо- отгибая пластик (предварит сняв резиночку (увидите какую )). Трапеция дворников- разобрал и втулил как в интернете показано. Мотор отопителя — щетки ротора есть по артикулу — так и называются размер судя по форумам — как надо. Багажник — торсионы просели уже давно, менять пока лень, но не это сл.место — а углы крышки состороны зад.стекла — намерзает снег трет за зиму уголки в сколах- который идет по трцу- очень трудно обрабатывать, тем более если вы любите лоск- я какбы к внешнему виду прощу отношусь- зачистил огрунтовал окрасил, да внешне не мастерская вид- но спокойно что не рыжик. Если честно достает в т.ч. примыкание концевиков с металлом — на тойже лаччети ответные места имеют резиночки — я зачистил и нанес поксипол и покрасил. Резинки и фетровые реснички конечно уже все дубовые — менять деньги, а может продать? Зима: жабры в задних дверках заклеиваю — заметно меньше дует. В Нексии зимой не вспотеешь и летом не замерзнешь)) — вакумник разобрал чтобы не пыхтел — а заслонка навечно работает в лобовое стекло- для ног сделал прорезь в заслонке и вывел гофрой в ноги, приблуду что закрывает ось кпп — убрал ибо гремит и трудно ее каждый раз убирать когда надо залезть в тоннель. Для сравнения — лазил по нексии 2013 г.в которая обслуживалась сугубо у ОД — вся гнилая — и пороги и дверки и пр., просто чел доверял ОД_шникам, правда ездил акуратно и салон в идеал сост., чего не сказать ни о кузове весь и в сколах рыжиках и в естественных чревоточинах- особенно низ- начинаешь зачищать- и так начал у задней арки точечка- а до передней дошел- под краской рыжье-, ну и любимый ОД разговор про подшипники — так и должно быть — чуть люфт — в задней ступице смазки кот наплакал, обоймы наружних подшипников в раковинах, а сам подшипник также в сколах валики и в рыжье... Глушак — первый раз варил гдето на 130т.км — сварка на сезон- летом 2018 приварил обычную трубу- мест сварки весной 19го уже кирдык- металл выгорает махом, родное то штамповка с обработкой — и если у вас на трубе висит декоративная свистулька- выкиньте ее на....- т.к. под ней в месте соединения- скапливается конденсат и труба ( за зиму просто напрочь выгорает- просто в дыру), родной наверное дорогой глушак, а так в сезон отдавать по 500р может и тоже на то, т.б это свой сварщик а сервис варить дыры не будет либо заломит цену. Сюда же воткну и подвеску: стоят трети круг каяба эксель джи+ усиленые пружины лейсферджс. Рамка стекол и под резинками — берем мовиль спрей и трубочкой под резинками везде проходим, я этот момент не сразу докумекал, поэтому на задней рамке упустил момент под резинку залез рыжик- открытые части обработал, а вот под резинку — думаю снимать стекло и зачищать — кстати зачистка самое муторно дело если вручную а если на шуропеверт насадку — то удобнее)) — тоже проблема марки — отхождение резинок от кузова — но сейчас модель не выпускают и учесть этот момент с мовилем в автосалоне не получиться, а брать с рук — изучать слабые места. Ах — дА задняя камера — бралась на алиэкспресс- имеет инфр.красную подсветку и разметку — привык смотреть по зеркалам- но при выезде с парковки на дорогу задом- обзорность помогает видеть движущиеся авто- ну так контроль ситуэйшен — голова 2 дин пролоджи- по дешовке подогнали Салон: самый простой салон, чу лучше чем ваз 14, поболее места, и Самый гл ПЛЮС — очень мягкий пластик который можно наизнанку вывернуть и он будет жить и вернется в исх состояние — к салону нет претензий. За время стройки малость подцарапал его, белую маечку перекрасил в черный цвет. Если убрать зад.сидушки — то от переда до зада входит 3.5м с закрытием крышки — круто..но ориентир на 3м лучше брать. Прилегание резинок дверок — оставляет желать лучшего. Подсветку приборки — разобрал и заретушировал — ибо слепит в глаза ночью, и не регулируется. Часы приказали жить года через 2 кажется тоже уж больно ярко и неточно показывали постоянно убегают вперед, как смотрится приборка в ночь — кажется фото есть в первом отзыве — позже еще выложу. Ездил в командировку в область на своей — жить можно — матрасом выровнял плоскость — поспал. Подвеска: в целом очень даже не плохо. родная не менее 60ткм — шаровые наконечники. На 120ткм если что и менять в нижнем рычаге то это задний сайлент — передний родной в целости, да вы его и не замените (это только на ютубе их меняют съемником крутя пальчиком- родной сайлент вынуть с рычага не реально- сразу берите рычаг в сборе — не советую амд железо тонкое рвется, ЦТР железо соответствует родному). Замена шаровых- домкратим — скидываем колесо, отстегиваем стаб и суть в том что рычаг должен твердо упереться в деревяшку — и видим в заклепках накерненые отверстия — сверло на 5,6-8-10 — и ставим новую шаровую на болты. В принципе менять лучше все сразу при съеме стойки — не ленитесь если уж сняли стойку то меняйте и подшипник и саму стойку и пружину: а) каяба ходит примерно так как заявлено 3года и примерно 70ткм — за 85ткм ощущается раскачка, б) пружина родная оч эластичная и каяба с ней работает идеально, но — но , вы эту пружину замучаетесь сжимать снимать, казалось бы пружина сжата, осталось 2 витка — а они распрямляются на все длину штока. усиленные пружины с постоянным диаметром витка (каж 14мм) ниже чем родные, но машина стоит на них выше, т.к. не проседают, с родными мягко нет кочек, с тюнингом жестче, выше и меньше крена, а газовые стойки убирают раскачку. У меня стоят 2 растяжки жесткости верхняя и нижняя — на сухой трасса еще ни 1 инмарка не выиграла прохождение поворотов — хоть пневма хоть бмв — на штатной подвеске. Сайленты задней балки все щее родные. Менялся ГТЦ на хороший, если брать ремкомплект то только KOS либо хороший ГТЦ. Торм диски все меняные гдето на 100ткм, торм.механизмы и поршня тоже. Не ленитесь смените рабочие зад.цилиндры — они с салона закисшие (проверено) , меняный зад.торм.цилиндр ходит прим.90ткм — и будет вам счастье в виде ровного движения авто в момент торможения, и проверьте трос ручника он перетирается левый тросик — смените. Шланги трубочки соединения сделайте ревизию, прокачайте и у меня с новья залито антиграивем (он легко удаляется сольвентом , но на ремонте мы имеем чистое белое железо). Стуки: 1 из причин оси петель дверок, на неровной дороге откройте дверку (если ваша- или пассажир, но скорее ваша т.к. водительская чаще откр-закр_ся) и если стук прекращается то это ось петель, если нет или вы думаете что н епохож стук на ось (это еще может быть ограничитель — обшивку снять пасатижами изогнуть) , то вам менять и шаровую и рулевой — даже если на диагностике не обнаружили люфта — диагностика может быть и на подъемнике — и люфт выбирается весом . Подушки ДВС: в поисках стука (см ранее) заменил подушки- на 160ткм — левая перед начала трескаться, правая тоже, задняя норм, заменил сразу 3 лейсферджс — нормально все , никаких регулировок типа затянул-отпустил-завел- закрутил не делали, ничего не колбасит. Опорный Подшипник стойки: родной прошел ок 40ткм, потом был тюнинг от типа ателье лады — радиальный — гдето тоже на 40ткм хватило, после Сэви сигма — прошел примерно 80ткм, сейчас опять его но Экстрим. Чтобы открутить стойку ослабьте ее на шиномонтаже, но лучше чтобы он был рядом есть риск обрыва штока (но в принципе это все меняется на улице на асфальте) а вот собирать и затягивать стойку строго руками, и причем стянув пружину собираем стойку и накручиваем гайку — затягиваем спец ключом (2ная головка) смотрим чтобы гайка села на место , не перетягиваем и не перекашиваем на каябе хвостовик отлетает на ура, и только после этого отпускаем пружину — поправляя ее постепенно и осаживая на место, не вздумайте тянуть на шиномонтаже — облом штока 99% гарантирован, также не тяните собранную и установленную стойку с отпущенной пружиной — не затянется и сломаете 6гранный хвостовик, только с стянутой пружиной, разбирать лучше ослабить на шиномонтаже, т.к. не факт что гайка пойдет. Масла : ДВС 5в30, КПП — нет вечного масла, ремонт КПП дороже чем раз в 80ткм сменить масло н асинтетику ( менял когда делал сцепу и заодно сменил все прокладки КПП для синтетики) Рейка = стучала с новья, отрегулировал сразу- до сих пор рейка родная, с люфтом ее разобьет, но надо понимать суть регулировки, на СТО и т.б ни ОД ее не регулируют — бояться, ОД выгоднее сказать что стук нормально, т.к. через 80ткм она под замену, точить текстолитовую бобышку значит лезть в нее и н ефакт что сделаете, а коли сделаете так опять и придется ее регулировать.Суть — руль должен сам возвращаться в ср.положение с поворота и легко ходить — если вы не автослесарь как я 3 разр то забудьте что прочитали. Свет — ни разу за 170ткм не менял перегоревших ламп нигде — т.к сразу поставил разгрузочные реле и доп.линии питания. Лампы заменены только там где поставил тюнингованые — штатные всё. Электрика — в дверках на 150ткм — вскрывал и перепаивал проводку — перетерлась. Реплики по отдельным параметрам: Эл.двигатель отопителя: ....170ткм без кондея, 8 зим — коллектор ротора под щетками сточен почти на 2мм, у щеток от контактного провода до края примерно 5-7мм. Нашел в инете какието щетки мотора отопителя — но они не подходят, точить пробовал- но несоответствие места соединения конт.провода и паза щеткодержателя, вообщем не замарачивайтесь, даже если вы и подточите щетки, то сам якорь ротора уже выработан и это без кондишена, а какая выработка с кондишеном — так что ремонт щеток напрасная трата времени или для продажи или дождаться пока придет новый мотор, он идет в сборе, вы сами поняли что выбрал я....Дополню почему не стоит пытаться чинить старый (если речь о щетках, заменить якорь это считаю самому нереально, замена в мастерской будет дорого , а проточка ничего не даст, ибо:) между ламелями якоря есть некое расстояние между которыми сбрасывается графитовая пыль от выработки щеток, а по мере износа ламелек якоря ротора — этот зазор уменьшается и он напросто забивается графитовой пылью, которая являясь токопроводной замыкает ламельки между собой и сами обмотки, Откуда я это знаю — разобрал все попробовал, оставил старые щетки (пока идет новый мотор 1950рэ), и растянул пружинки и поджал задники щеткодержателей — в итоге щетки прижались сильнее , но и за счет этого увеличился их износ и соответственно щели между ламелями стали плотнее забиваться токопроводящей пылью — и мотор начал дымить, греться и снижать обороты, пришлось вынуть и ослабить-отогнуть задние стенки щеткодержателей (все делается примитивно, там 2 щетки + и —, узел отворачивается изнутри в моем случае пассатижами за гаечки, снаружи винты жестко крепятся к корпусу и не проворачиваются). При разборе промыл очисткой двигателя, заложил смазку ШРУС по капельки, надеюсь дней на 5 хватит ========== замена кулисы —вертолета- кпп Мдааа, слегка начало недовключаться и приходилось ловить 5 передачу- первая мысль была кпп хана, но гугл показал что есть такой зверь вертолет. сам вертолет получилось приобрести за счет амортизации авто по служебным делам и чуть было не начался процесс замены, хорошо что просмотрел мануалы форумов, и пришлось дозатариться еще на 2рубля з/ч. что понадобиться: ну сам вертолет либо ремкомплект пластиковых втулок — мне повезло я поимел оригинальный вертолетик, далее — тяга (одевается на шарниры вертолета), фиксатор-болт без резьбы, или палец для соединения пластиковой проушины вертолета и рычага кпп (что торчит из верхней крышки) и к нему фиксатор ( он есть по артикулу бьеться), сам рычаг кпп, сальник рычага кпп, прокладка крышки, и ... уплотнительное кольцо привода датчика скорости.... Ключи — мелкие головки на 11, 10, и пара ключей- сами разберетесь. )) Все делаем на улице без ямы. Ну разобрать ума не надо, открутить крышку кпп 2 болта со стороны салона- заводим удлинитель сквозь трубки ГТЦ, для того чтобы открутить тягу — встаем с правой по ходу стороны и ложимся на мот.отсек, левой рукой рожк.ключ на 14 держим гайку хомута а правой берем кардан+полукардан+кардан Г или трещотку и откручиваем. Чтобы снять крышку кпп надо ее раскачав подать слегка вперед по ходу движ. и приподняв сторону откуда выходит рычаг вынимаем, таким же макаром ее и ставим — сперва заводим загогулины внутрь лапку то бишь а после опускаем крышку на посадочное место (надеюсь вы не люзер и примерно понимаете сленг- когда начинаешь работать все становиться ясно). как выбить шпонку- из крышки кпп выверним сапун — под корпус подложим деревяшки и фиксируя лапку ручага осью через сверло 4,8мм или 4мм выбиваем молоточком, сальник — чтобы забить уплотнить нужна голова на 19 в размер и не спешим ставить все назад ну крышку кпп ставим чтобы грязь не летела и и переходим к датчику скорости- осматриваем на предмет подтеков и как оно вообще стоит не болтается ли — пока мест свободно лучше вынуть и выкрутить (крепиться он по методу масляного датчика- через лапку) — имеет смысл заменить кольцо резиновое- диаметр не знаю, я обнаружил трабл после того как все уже собрал и отрегулировал, по факту — в последний момент когда начал накидывать разъем на датч.скорости понял что из него течет живьем масло и он крутиться, пришлось его затянуть к кпп головка тоже кажется на 11 и головой на 30 (хотя там грани на 27- просто зацепился за корпус- повезло что ничего не отломилось- пластик абс) и все затянул и протер тряпочкой- под контроль масловыделения, кольцо уплотнительное не бьется по артикулу сам датчик стоит денег- а привод не нашел ни цену ни артикул- но уверен там резинка копеечная, диаметр хз-но резина термо маслостойкая абы какую из набора сантехники не возьмешь. Вобщем собрали перебрали- регулируем, на моей авто- не надо вставлять никаких сверел для фиксации на кпп- там стоит абс пластик шпунт под пружинкой- просто поворачиваем рычаг и ловим регулировочное отверстие и снимаем чехол и с боку на рычаге в салоне — совмещаем- отверстия- у меня сверло было 4,8мм и затягиваем , но аккуратно если сильно надавить на хомут то лапка сдвинется- и фиксатор из кпп уйдет в нерабочее положение- результат — не будет включаться задняя (ошибка регулировки тобишь). А теперь про симптоматику: насколько хватает масла в кпп — вот и я думал навечно- но при движении напрягал гул как будто у меня передаточные шестерни как у урала- — когда я увидел датчик скорости на кпп в масле я понял что это был звук сухих или полусухих шестерен кпп ( я какбы так и подозревал- что этот гул и есть- но какбы внешний осмотр не давал результата- а ведь надо было глянуть , ладно чт я периодически интуитивно подливал масло. 1,8л в кпп при условии что контрольное отверстие находится на высоте 1/3 коробки — позволяет долить в нее еще литр- сомневаюсь что там будет некое давление которое выдавит хоть 1 сальник- при условии что сапун чистый — мысль озвучена, решает каждый сам, я выбрал долить лишнего, в край пробить регулярно сапун или скинуть шрус и перебить сальник шруса- это ерунда по сравнеию с кпп ремонт бесполезен- только если на продажу авто ======================================================================================= 175ткм-откуда гул кпп или подшипник шрус??- нашолся...Морковка в КПП ======================================================================================= ну как у всех сменил резину на лето и опаньки- гудит- люфта в передних ступичных нет = ах да- кстати постоянно разбалтывающиеся задние ступицы- только подтянул с заменой ступичного заднего и через 100м опять люфт и такой нехилый — ответ оказался прост- гайка- 1 раз перегрел в самом начале- нитки резьбы зарезались- в итоге- замена замена- а толку нуль- заменено было все и цапфа-ось и ступица...а это гайка((( так вот- гул с переди- ну вроде люфта нет на колесе на вывешеном, про прокручивании нет посторонних звуков, ну готовимся к замене подшипников ГП дифиринциал тоесть- ну а вдруг не она?? всеже (самому сделать диагностику просто-1- гул меняется при прохождении поворотов, 2-2 подшипника в инете АМД 500р, снять поставить стойки —прям на улице сам- бутылка лимонада, перебить подшипникик 600=развал 700, конечно в сто те кпп за 4р скинут и еще за стокоже располовинят не считая з/ч))), ну в итоге пока вы не скините торм.диск и не провернете ступицу рукой вы не поймете про подшипник, радостно вздохнул когда услышал звук неисправности подшипника- кпп еще поживет —наверное (есть мысля)) так что с кпп — ответ: как указал ранее заменил вертолет и весь механизм с разбором крышки механизма кпп, в итоге в послед.момент увидел что датчик скорости болтается а сам привод- шестерня спидометра- также болтается- и из позднее масло ручьем (перелив- но щельто сталобыть есть, да еще сапун потерял 2-3месяца ездил,случайно увидел что его нет) — примитивное решение- вынул привод- на герметик обратно- подкрутил- но не тутто было.... Новый привод (т к кольцо по артикулу не найти- встал в 250р НСПишный)не вопрос- снимаем родной и опана- морковка хрясь- сквозь пальцы в кпп...емаё- на форумах — это оч частый случай- помозговав- ну шо ей будет — морковка пластик- там только 1 шайбочка как фольга- но ее пережет, вобщем чо делатьто- если у вас есть деньги на эвакуатор- то и должны быть на раполовинивание кпп- эвакуатор без ремонта кпп деньги на ветер, у меня их не было- поставил новый привод и тупо поехал, прокатался так примерно км 300, были заедания и стук, ну может она и спецом так сделана из полителена- но опятьже хорошо что у нас арендатора продают масла- 300р 75в90 — за 1 литр Кикс- нормально, прокладка поддона (11 отверстий 2011гв а15смс двигло 1,5-8кл) прокладка 77ру, яма и руки мои — открыл- каша пластика на поддоне- протер собрал (да и кстати масло как понос — возможно это и результат того что сапун 2 месяца гдето гулял и то что привод спидометра болталсч — хотя я регулярно передоливал масла- но оно вообще в хлам) — менял родное масло на синтетику на 80ткм 9прикиньте родной выжимной завыл на 80ткм!!(()_сразу там все прокладки заменил под синтетику (если что то корзина и феродо как новые были) и оригинальное сцепление ВАЛИО- на корзине знак дэу и выбито — вылито ВАЛио.. так это самое очем это я, ах да вообщем заменил все и налил через сапун (некоторые умудряются заливать через контрольное отверстие- вот бы глянуть !!))- залил чистейшаго масла ровно 2 литра и не парюсь- ничего не течет === а вот еще что= на приводе спидометра- монтажная лапка плителен- если ее перетягивать она тупо проминатеся, и открутить долго мучался- болт утопился в лапку- на новый привод под болт подложил шайбочку/ПРОДАНО 191 000кмсам не ожидая продал- накупил кучу запчастей думал еще 10 лет проезжу- но чет взгрустнулось заехал в трейд ин- взял новую ладу гранту 2019гв — с кондеем, по ксюхе из затрат близилось замена маслосъемных колпачков — для лоску покраска- просили сотку за качественную покрасу- в принципе ноу проблем- но левая передня дверь пошла по штаму- мастер сказл сделает на 5 лет хватит, но там и двери петли болтанка сам кузов местами- ( ходовую делал лелеял- внешность правда не айс — просила покраски...)вообщем- еслибы была возможность отматать не стал сдавать- но там манагеры замутили все- такто гранта 2019гв тоже интересная- 106кобыл+диллерский чип 10% ну так есть +/— вобщем удачи- машина реально рабочая доступная нич там не гниет- если сразу обработать- все двери в идеале- кроме перед левой и то ржа НЕиз шва- а стекает с отверстий сточных и расплывается по кромке штампа