Отзыв об Opel Vectra Седан 2003 года

Наконец то дошли руки написать про свою уже бывшую машину, а именно про Опель Вектра Ц. История её покупки весьма забавна. Так получилось, что к середине 2006 года образовалась сумма денег, достаточная для покупки следующего автомобиля. Старушка нексия 1997 года начала просить денег на ремонт, да и просто хотелось другого автомобиля. Начался обзор рынка. Под сумму, которая складывалась (а именно 350000 руб.) попадали разные машины, но я запал на Тойоту Алекс, она же королла ранкс года 2001 – 2002. Начался поиск по Новосибирскому рынку. Но тут вмешался его величество случай. Как-то едучи, домой звонит мне папа и говорит, что один наш очень хороший знакомый распродаёт свои движимые активы в связи с длительной загранкомандировкой. Движимым активом является машина Опель Вектра Ц 2003 года выпуска. Заманчивое предложение, так как знакомый был в цейтноте, ему срочно нужны были деньги и он готов был отдать машину по приемлемой для меня цене. Не долго думая я созвонился с продавцом, и мы с ним обо всём договорились. Смотреть машину особого смысла не было, так как я наблюдал её с момента покупки, и неплохо знал её историю. В течение 3 дней мы утрясли все формальности и вот я владелец Опеля. Что же я получил в итоге? Тёмно красный Opel Vectra C 2003 года выпуска, проданный 1 владельцу в 2004, двигатель Z18XE объёмом 1,8 литра 122 л.с., механика, пробег 45000 км плюс комплект зимней резины. Первые месяцы эксплуатации выявили как очевидные плюсы, так и такие же очевидные минусы данного автомобиля. Сначала о плохом. - резинотехнические изделия в подвеске – расходный материал, меняешь раз в год резинки и стойки стабилизатора. - на моей машине ну, очень мягкая подвеска – при езде по дороге с длинными пологими волнами машина ощутимо козлит, лечение замена амортизаторов и пружин на более жёсткие. Объяснение очень простое – машина хоть и дилерская, но сделана была для европейского рынка. - низкая подвеска – зимой передняя юбка отрывается на ура при езде по колее. - рулевая рейка может потечь на ровном месте. По фирменной технологии она не ремонтопригодна – только замена. Ценник конский, порядка 50000 руб.. Слава богу, есть умельцы которые перебирают рейку с заменой изношенных втулок и прокладок. Рем комплекты делают известные фирмы по производству запчастей для рулевого управления. У меня эта беда произошла на 90000 км пробега. Нашёл умельцев в Новосибе, сделали за 15000. - необходимо следить за состоянием площадки, на которой выбит номер двигателя, так как он (номер) как будто иголкой процарапан. Но это беда всех машин концерна GM. - небольшой минус проблематично найти нефирменное литьё 5 дырок 110 мм посадочный диаметр. Теперь о плюсах. + по ощущениям весьма приёмистый двигатель. +огромные салон и багажник. +попогрейка, зимой садишься в непрогретую машину включаешь этот девайс и через минуту наслаждаешься теплом в районе 5 точки (только пользоваться надо ограниченно, а то можно остаться без потомства). +бортовой компьютер с системой самодиагностики. Видит все лампочки, уровни всех жидкостей, датчики двигателя, рулевого управления, ABS и прочее. Если что то не исправно, то показывает на основном дисплее или на дисплее приборки. +при открывании машина открывает сначала только дверь водителя, все остальные двери, багажник, лючок бензобака закрыты – неплохая защита против барсеточников. Чтобы открыть всё остальное достаточно ещё раз нажать на кнопку открывания дверей на ключе. +отличная печка, салон прогревается махом при забортных температурах до -35. Правда при таких температурах жалко подвеску, становится очень дубовой. Ну, это относится, наверное, ко всем автомобилям. +спокойно заводилась до -30, главное не залить свечи. Сигналку ставить не стал по нескольким причинам. 1 данная модель не является лидером по угону, а от пацанов, угоняющих тачки покататься, спасает штатный иммобилайзер. 2 Сингалка должна иметь CAN модуль, так как вся электроника в этом автомобиле общается по такой шине данных. Правда один раз сильно пожалел об отсутствии сигналки с обратной связью - будучи на монтаже в одной поликлинике вышел к машине за инструментом и увидел на багажнике здоровенную вмятину. Как сказали свидетели въехала мне багажник курица на белом бигхорне, моя машина орала как недорезанная, а к ней никто не вышел. Эта тварь сразу по газам и слиняла. Пришлось покупать крышку багажника, устанавливать и красить. Теперь по эксплуатации. Машина эксплуатировалась в основном в городе, раз-два в месяц мотался в Томск, Барнаул и по городам области. Средний расход составлял 9-10 л/100 км.. Заливал в машину только 92 бензин. Эксплуатировал машину каждый день. За время активной эксплуатации (июль 2006 – октябрь 2008) пробег составил 50000 км. За минусом 2 месяцев без прав весной 2007 (встречка). К моменту продажи (июнь 2010) общий пробег составил около 97000 км.. Некоторые спросят, почему такой большой перерыв? Просто в октябре 2007 сменил место работы, а ровно через год получил служебный автомобиль. Продажа машины долго не шла, так как просто не было на это времени, сплошные командировки. Такую штуку как круиз контроль практически не использовал из-за отсутствия у нас автобанов как в Европе или Штатах. Пару раз попробовал, когда ездил в Омск и Барабинск. Едешь с постоянной скоростью, не давя на педаль газа. Двухзонный климат контроль клёвая штука, выставил температуру, которая нужна тебе, а соседний пассажир ту, которая нужна ему и наслаждаетесь индивидуальным микроклиматом. Штатная магнитола не устраивала меня своим звуком, отсутствием возможности проигрывать МР-3 файлы, ограниченным количеством запоминаемых радиостанций. Было принято решение её заменить, однако хотелось сохранить такую удобную функцию как управление магнитолой с руля. Проштудировал форум Вектра клуба по автозвуку. Пришлось кроме магнитолы, Blaupunkt MP56 покупать в Интернет магазине адаптер кнопок на руле от того же Blaupunkt, а в опелевском магазине переходную рамку. Смена заняла полтора часа, качество звука сразу заметно улучшилось, акустику менять не стал, она и в стоке неплоха. Немного про обслуживание. Сразу после покупки ничего менять не стал, так как предыдущий хозяин прошёл очередное ТО у дилера, о чём была запись в сервисной книжке. В связи с тем, что гарантия закончилась, последующие ТО проводил в сервисе, который располагался рядом с домом и офисом. Работы проводил в соответствии с графиком ТО. Масло лил синтетику НЕСТЕ 5W40, фильтр FRAM. На 60 тысяче поменял свечи на NGK, промыл форсунки, сменил тормозные колодки по кругу. На 75 тысяче помимо смены масла, воздушного фильтра, фильтра салона заменена тормозная жидкость. На 90 тысяче замена ремня ГРМ с роликами, водяной помпы и охлаждающей жидкости. В промежутках между ТО были заменены задние амортизаторы, рычаги задней подвески (бумеранги), стойки стабилизатора, датчик положения руля в рулевой рейке. Вообще обслуживание на неофициальном сервисе значительно дешевле. Теперь немного о неисправности, в которой виноват на 90 % сам. Однажды зимним вечером, возвращаясь, домой, вдруг резко перестаёт работать вентилятор печки, через некоторое время в машине становится холодно, лобовик начинает затягивать изморозью. Открываю боковое стекло, холодно, но так хоть что-то видно. Хорошо, что это случилось недалеко от дома. Машину сразу в гараж. Сам в Интернет за изучение проблемы. На форуме вектраводов нашёл объяснение причин поломки, а также способы её лечения. Суть в чём – если забивается сливное отверстие в моторном щите, а оно расположено аккурат напротив воздухозаборника, то вода, которая, попадает в эту нишу не стекает в отверстие, а накапливается и течет, потом, как раз в корзину в которой расположен мотор печки. На самом дне корзины расположен подшипник этого мотора, который оказывается болоте. Как результат движок начинает клинить, а умная электроника, видя увеличение потребляемого тока, просто отрубает питание с движка. Способы лечения: 1. Прочистить сливное отверстие. 2. Заменить движок. Данный вариант показался достаточно деньгозатратным. Тем более на форуме предлагались и другие способы восстановления работоспособности. 1. Прочистить сливное отверстие. 2. Снять движок. (Весьма геморройная процедура). 3. Снять корзину с движка, вычистить болото, так как сам двигатель не разборный постараться вымыть с помощью унисмы или WD-40 как можно больше грязи из подшипника. Залить в подшипник, какой нибудь силиконовой смазки. 4. Подключить двигатель к питанию и проверить, как работает регулировка скорости вращения, если всё в порядке, то закончить сборку. Тоже весьма геморройная процедура. Мораль на будущее – следить за состоянием сливного отверстия. Остальные 10 % вины возлагаю на производителя за такой конструктив. А теперь резюме. Машина продана, оставив о себе только приятные воспоминания. Куплю ли я себе в будущем Опель? Скорее нет, чем да. И то лишь потому, что хочу поездить на РАЗНЫХ машинах. Прошу сильно не пинать за сей опус. Всем удачи на дорогах.