Відгук про ВАЗ / Lada 2110 Седан 2001 року

Этот отзыв не совсем то, что здесь привыкли видеть, но я думаю, информация, изложенная в нем поможет кому-то из владельцев «десяток». Автомобили марки «ВАЗ» 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот одна распространенная «хворь» – «куда-то все время уходит тосол...» и «все время трескается расширительный бачок». Да, слышал, и у новых «Калин» «тосол куда-то уходит». Скажу честно, диагностировать данную «хворь» было тяжело, но поучительно. Первым делом любой разумный водитель (и даже автослесарь) рассматривает расширитель-ный бачок, подходящие к нему шланги... И уже по первому осмотру ставит диагноз – протекает расширительный бачок, надо менять. И действительно, вокруг бачка очень мокро. Меняем. Но проблема остается. Плохие, однако, бачки... Однажды я заметил, что «бачок протекает» только если во время езды включался электро-вентилятор радиатора. Странное заключение. Но факт! И еще страннее, – бачок не протекает, если включена печка. Еще страннее. Решил я за этим процессом понаблюдать. Завел мотор и, открыв капот, оставил его работать на холостых, да еще и в жаркую погоду. Через несколько минут бачок начал «протекать», да так обильно! А потом, примерно через секунды три включился электровентилятор радиатора. И «протекание» бачка прекратилось. Проблема была в том, что мотор просто вскипал, и пар выгонял жидкость в расширительный бачок, где под силой давления этого пара открывался клапан сброса, имеющийся в крышке бачка. И через этот клапан давление выгоняло жидкость наружу. Затем, когда включался вентилятор радиатора температура в системе быстро снижалась и кипение прекращалось. Результат – стакан тосола ушел. Все очевидно, – вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла порога закипания. Конечно же, имея опыт эксплуатации Москвича-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что плохо работает датчик-термопара на радиаторе, который в данных машинах при нагреве жидкости в радиаторе включает вентилятор. Но на безрезультатные поиски этого датчика на радиаторе «десятки» у меня ушло около часа. Оказывается в «десятке» просто нет этого датчика, а решение о том включать вентилятор радиатора или не включать принимает бортовой компьютер, в основном ориентируясь на датчик указателя температуры двигателя. Вот так! Ну что же, возможно неисправен термодатчик указателя температуры. Меняю его. Опять результат – полный «логический ноль». Так как машина очень сильно и срочно нужна была владельцу – моему родственнику, пришлось соорудить временную схемку для ручного включения вентилятора. Дал указание владельцу, – Как будет больше 90О по «стрелочке» включай! И так и езди, а как упадет ниже 90О выключай. Счастливый владелец уже назавтра чуть не расцеловал меня от радости что «бачок больше не трескается» и «тосол не уходит». Но практически проблема не была решена, и к ней пришлось вернуться попозже. По всей видимости виновата идиотская прошивка компьютера, которая включает вентилятор слишком поздно. В результате в системе повышается давление и либо тосол вытекает через клапан на крышке расширительного бачка, либо бачок лопается. Конечно же, оптимальное решение смена прошивки. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры машины. А во всем кроме тосола был порядок, – и хорошая экономичность, и достаточная резвость машины, легкий запуск зимой. Нет, прошивку решили не менять, а попытаться обмануть компьютер включением параллельно термодатчику постоянного резистора, так чтобы компьютер «думал», что температура выше процентов на 10, чем на самом деле. Стал проводить с датчиком эксперименты и нашел, что для того чтобы вентилятор включался до вскипания жидкости нужно параллельно ему включить резистор 9,1 кОм. Так и сделал. Пока было жарко все было хорошо, но в наших северных широтах летом днем бывает и +30ОС, а ночью могут быть заморозки и до 0ОС. Вот такой морозной летней ночью и машина не завелась, пока не отключили резистор. Как говорится, пришлось вернуться к чертежам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре 2,5 кОм, если его поместить в холодильник на лед сопротивление повышается до 9-10 кОм. В кипящей воде – 0,5 кОм. Вот и выходит, что включив параллельно 9,1 кОм мы «горячее» сопротивление понижаем примерно на 5%, а вот холодное на целых 60%. Поэтому на холодном двигателе компьютер «думает» что мотор достаточно прогрет и не предпринимает мер по холодному пуску. Конечно же, радикальной мерой могла бы быть замена радиатора ВАЗ-2110 радиатором от ВАЗ-2108 с установленным на ней датчиком-термопарой включения вентилятора. Но это слишком затратно и трудоемко. В общем, пришлось оставить термодачик в покое и пойти другим путем. Отключил обмотку реле вентилятора от компьютера и поручил управлять им простому самодельному термостату, схема которого показана на фото. Терморезистор R2, – это второй термодатчик, который зря купили, думая что штатный неисправен. Рабочий цилиндр термодатчика густо покрыл теплопроводной пастой, и прихомутал к металлу радиатора машины. Затем еще побольше намазал теплопроводной пасты сверху него. Температуру включения регулируют переменным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Резистор R4 нужно подобрать по величине необходимого гистерезиса. Реле К1 – штатное реле включения вентилятора, оно полностью отключено от компьютера. Или можно использовать дополнительное реле. Вместо ОУ КР140УД608 можно применить любой ОУ общего назначения. Более подробный вариант этой статьи я послал в журнал «Радиоконструктор», обещали опубликовать в №7 за 2010 год.