Отзыв об Honda Prelude Купе года

9 декабря 2006

Автор: Александр

Найдено на auto.ru

4.2

• Honda Prelude IV. Советы при покупке. время публикации : 12:41 10.02.2003 Покупка прелюда 4 поколения (92-96гг.) 1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями.. 2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше 5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст. 3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части (неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим. Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса – выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже. В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим – попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP. 4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем 100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости – выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов – они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально – тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит – починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин. 5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч. и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки. Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина. 6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади – сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей. 7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается – проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки. 8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно. 9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше – у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля, ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые, подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь шахи-казели-камаза. 10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били... 11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор никакой ответственности за последствия не несёт  PS Эта статья была написана мной в 2003году и сейчас я её просто немножко доработал и уточнил