Відгук про Volkswagen Touareg Позашляховик / Кросовер 2006 року

WV TOUAREG 3.2 241hp 2006 год (модификация мотора BMV) Уважаемые автолюбители, хотел бы наверное сделать самый подробный и полнейший обзор на данный автомобиль в Рунете. 1. Сам я занимаюсь диагностиками только автомобилей VAG-Group. 2. Данным авто я владел 8 лет и 3 месяца. 3. Купил на пробеге 167.000 км. 4. Продал на пробеге 357.500 км. 5. Присаживайтесь поудобнее и налейте чай, обзор будет капитальным со всеми нюансами и подробнейшими описаниями. 6. Надеюсь кому то будет данная инфа полезна как в выборе авто, так и в эксплуатации. -------------------- Автомобиль не скажу что бизнес класса на мой взгляд, скорее слегка недобизнес чем ближе к премиум. Больше семейный авто, для водителей за 35 лет и более, у которых есть жена, дети, дача, животные и желательно погашенная ИПОТЕКА))). Как вы все знаете наверное Touareg, Cayene, Q7 - практически идентичные авто, на последнем удлиненная база. Детали от Порша с Туарегом вообще 1 в 1 совместимы все, что касается ходовой и многих кузовных деталей, мотор тот же у Поршака VR6 как и на Туареге, на 9 лошадей с завода больше. Форсирован и составляет 250 лошадей против 241 на Турике. Все автомобили Фолсваген - Групп имеют такую особенность - о 0 до 155-160.000 км ездить практически без единой поломки, иными словами гарантия плюс 3 года пробега. Далее на пробегах от 160 - 220.000 км у вас развалится все что задумал производитель для зарабатывания на запчастях. Я настоятельно не рекомендую покупать любой из этих авто на пробеге от 160-220.000 км, мой вам совет. После 220.000 км. если вы все же вбухаете в него около 250 - 300.000 руб. он проедет еще лет 5-7 смело без особых вложений. Помимо ТО, работы в сервисе с запчастями примерно составят 30.000 в год, это потолок. Автомобили достаточно надежные. Блок стальной или чугун, явно не алюминий, а вот головка алюминиевая у него. 1. Двигатель лично у меня проехал без замены цепи - от 165.000 до 357.500 км!!! Растяжение цепи по ВАСЕ в 208 и 209 группе -3 и-1, 24 группа по нулям, по 93 тоже сходится все четко. Цепи на этих моторах роликовые, следуют замене при показаниях 7-8 потолок. Далее есть риски. Залог долгой жизни цепей - не газовать со светофоров и не тягать грузы на нем. Аккуратная езда, регулярная замена масла раз в 5000-6000 км. Советую перед каждой заменой масла промывать мотор МЯГКИМ очистителем HG, 444 мл флакон, заливаете в горловину масла и ездите согласно инструкции 100-150 км, далее сливаете. Мотор на моем опыте после вскрытия крышки ГБЦ на пробеге 320.000 км был в идеале, вскрывал по причине течи прокладки, вспотела. Никто не верил что он так выглядел внутри, без грамма отложений, ни грамма шлама не было и состояние было как после капиталки. Это не реклама, а дельный вам совет.  По расходникам уйдет прокладка впускного коллектора 1 шт и сама резиновая прокладка крышки ГБЦ, не путать с прокладкой самого ГБЦ, она металлическая тут и непрогораемая и неубиваемая. 1 случай прогара на 300 машин, можно даже в статистике не учитывать ее.. Так же не будет лишним сразу заменить все 6 прокладок свечных колодцев. Можно сэкономить и купить прокладки Viktor Reinz, но что касается самой прокладки крышки ГБЦ - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, Виктор Рейнц имеет дефект литья и одна из канавок на матрице при литье плохо пропечатывается и такая прокладка может потечь, имейте ввиду!!! 2. Катализаторы на Туриках бензиновых стоят металлические, не керамика. Поэтому с вырезкой можете не спешить. Я лично на пробеге 280.000 км вырезал, они аж расплавились, но не болтались внутри банок. Вварил 3 пламегасителя и перешил мозги на ЕВРО-2. Не ведитесь, если при перепрошивке вам скажут что добавят 20 лошадей сверху. 20 лошадей добавляют только на моторы 3.2 мощностью 220 л.с., заливая настройки от мотора с 241 силой. Так-же не питайте иллюзий по поводу уменьшения расхода топлива. Его не будет от слова совсем, наоборот 0.5 литра минимум прибавится, если и то мотор в порядке и с датчиками никакими нет ошибок. Так-же при вырезании катализаторов у вас изменится противодавление в системе выхлопа что вызовет автоматически масложор. В моем случае он стал после удаления есть 0.5 литра на 1000-1500 км. До этого я заливал от замены до замены 100 граммов на 5000 км! Если вы все же удалите катализаторы имейте ввиду, РЕКОМЕНАЦИЯ - производить отныне замену масла на пробеге 3800-4300 км с мягкой промывкой перед сливом масла, а так-же минимум 1 раз в год, а желательно и 2 раза в год проводите раскоксовку маслосъемных колец на поршнях, так как неизбежно кольца со временем залягут и произойдет это оооооочень быстро, если не раскоксовывать кольца на поршнях. Можете потом на КАПИТАЛКУ попасть, так что имейте ввиду. С вырезанными катами, машина требует особого обслуживания, вам этого в сервисах по удалению катализаторов не расскажут, только будут говорить о плюсах этой процедуры, но не о минусах. Но в целом каты удалять надо, так как они потом плавятся со временем и убивают лямбда зонды и идет перерасход топлива просто дикий, плюс провалы или повышенная компрессия по цилиндрам, со всеми вытекающими. А они тут ой какие не дешевые. Бош - 8000 руб. А их 4 штуки (я о лямбдах, не о поршнях). Еще у этих моторов есть болячка с клапаном вентиляции картерных газов (маслоотделитель). Благо он расположен с левой стороны прямо на поверхности коллектора, никуда глубоко лазить не нужно, со снятием справится даже ребенок. Клапан в форме хоккейной шайбы. В нем часто зимой, если мотор плохо прогрет и подаче высоких оборотов при выезде со двора, разрывает мембрану. Потом она начинает подсасывать воздух и обороты начинают плавать. Комп выкидывает пропуски воспламенения в цилиндрах сразу. Данный клапан стоит 100 баксов, либо с алика заказываете по артикулу за 1500 руб в среднем. Либо аккуратно разбираете его и меняете саму мембрану. Отдельно оригинальная мембрана не продается, только неоригинал по цене около 1000 руб в розницу или с алика за 250 руб. Тут на ваше усмотрение и бюджет. Сама неоригинальная мембрана ничем не уступает по качеству и долговечности оригинальной что идет с вборе с клапаном. 3. АКПП - Aisin Worner 6 ступеней. НЕУБИВАЕМАЯ КОРОБКА. Она в модификации TR90 держит крутящий момент до 800 Нм. Эти коробки ставят от самых хилых Туарегов до ТОПовых движков. Но есть у нее свои приколы. Она немного тупняковая и долго думает, но в ней можно изменить кодировку и активировать кодировку от АУДИ КУ7, будет более плавной. Коробка хорошая, надежная, не требует доп радиаторов и все вроде ок, если не ложка дегтя. В корпусе коробки есть отверстие из которого выходит шлейф с кабелем. Есть у них у всех зазор маленький и всегда через него давит несколько капель масла. Оно не течет, а именно просто выдавливается чуток и пачкается фишка проводки с контактной группой. Это их болячка. В ВАГовских сервисах это лечат, путем слива масла, очистки и обезжиривания проводки и контактов ее, а так-же заливанием герметика в отверстие и эта проблема выдавливания масла уходит навсегда. Если предложат заменить и поставить новый жгут проводов, а их 2, не ведитесь, во первых они стоят около 28.000 руб за 2 штуки, а во вторых через пол года у вас снова по жгуту выдавит масло. За герметизацию берут как правило в районе 3000 руб. И именно в этой фишке из-за попадания масла и возникают троения по электрике. Так что не спешите разбирать коробку и менять соленоиды как любят во многих сервисах говорить горе-мастера. 4. Раздатка. Раздатка сама по себе очень надежная в них, ничего у меня не текло в ней. Но на ней прикручен снаружи сервомоторчик переключающий ее режимы. Есть моторчики сделанные в Штатах на стикере наклейку гляньте, эти моторы очень быстро выходят из строя, заводской брак потенциометров на них, а есть Немецкие - НЕУБИВАЕМЫЕ, заменил 1 раз и забыл. Еще у этих моторчиков есть фишка подключения с дубовой проводкой. Часто при оффроуде или переезжая сугроб фишка задевается и со временем в ней провод переламывается и это тоже приводит к неработоспсобности моторчика и появлению ошибки. 5. КУЗОВ. Достаточно крепкий и очень безопасный в плане ДТП, на Кайене еще крепче. Хотя обе они завоевали на краш тестах высшие баллы. Но вот Туарег в отличии от Кайена не может похвастаться высоким качеством покраски с завода. Краски наносят на Турики объективно меньше, это явно. ПЕСКОСТРУЙ - это отдельная больная тема. Будьте готовы к постоянному пескострую задних арок крыльев. Благо металл там толстый и выдерживает ежегодное проведение малярных работ с шлифмашинкой и покраску. Но тоже влетает в копеечку. Пороги у них толстые из толстого металла, но опять же ввиду покраски не славятся защитой от коррозии. Но видал я авто этих годов и без ржавчин на порогах. Больше индивидуальный случай. У меня заржавели слегка. 6. Карданный вал. Карданный вал на них неубиваемый, его не скрутит, шлицы не повредятся и можете в принципе спать спокойно, если не одно НО!!! На нем с завода запресован подвесной подшипник, который ездит Дай Бог - 200.000 км, потом начинает бить в подлокотник между передними сиденьями так, будто кувалдой по коробке стучат. Мне вылечили его в "Кардан-Лефортово" в Мск (на случай если вы из региона, для инфы). Для понимания, подшипник отдельно не продается оригинальный, только в сборе с карданом, цена кардана заоблачная, более 170.000 руб. Китайские подшипники даже не думайте ставить !!! Проедут не более 1000-3000 км. Есть в общем мастерские которые ставят свои подшипники. В моем случае поставили подшипник какой то советской военной техники, подходящий по параметрам. Какой конкретно они наотрез отказались говорить, ссылаясь на коммерческую тайну. Там же потом кардан отбалансировали. После этого я еще 156.000 км проехал без малейшего намека на гул или течь сальников подшипника. Лечится одним заездом в сервис, отдавал тогда еще около 9000 руб. 7. Суппорта. Это отдельная песня))) С завода на них стоят многопоршневые суппорта в штатке от компании BREMBO/ Спереди 4-х поршневые, сзади 2-х поршневые. Есть еще версии 6 и 4 поршня соответственно. На дизелях попроще, туда BREMBO не ставят, обычный суппорт со скобой, где видно колодку.Данные суппорта у меня начали закисать на пробеге от 190-220.000 км. Поршня в них силуминиевые и это очень плохо. Если предыдущий владелец не менял тормозную жидкость то со временем в них скапливается за поршнями суппорта влага и данные поршня раздувает в корпусе суппорта как тампон и клинит. Далее повышенный износ колодок, ведение руля, перегрев тормозных дисков и проблемы с разжиманием ну и все в этом формате. Лечится очень просто. В специализированных мастерских данные поршня вытачивают из жаропрочной нержавеющей стали. Бывают варианты с полным цилиндром, бывают без. Лучше ставить полые внутри для облегчения их веса. Цена вопроса вкруг заменить 12 поршней - около 40.000 руб с прокачкой тормозов и доливкой тормозной жидкости. Дешевле есть комплект Frenkit аля керамические. Не ведитесь и забудьте о нем, на Кайене я менял ставил их, ходят года 3 и потом снова закисают. Только ставить из нержавейки. 8. Рулевая рейка. По мне неубиваемая, важно регулярно менять масло и заливать только оригинал, перед этим вакуумом или шприцом сервисным откачать из нее все масло. Поверьте она ооочнь долго ходит. Моябыла в идеале в момент продажи авто. Если будете смешивать разные масла в ней, жидкость вспенится и выдавит манжеты. Имейте ввиду. В основном их рейки рулевые приезжают на ремонт именно по этой причине. Смешали разные масла, а потом ремонт рейки. Если все лить по регламенту - никакой проблемы не будет. 9. Бензонасосы. Тут 2 бензонасоса в оригинале фирмы VDO. Они неубиваемые, если не доводить уровень в баке до критических отметок. Фильтра полностью разбираются и можно все сеточки промыть в них без проблем. На насосе за водителем установлен электрический топливный фланец. В нем стоит бумажный фильтр. На нем есть красная резинка, ее не выкидывайте и снимите аккуратно. Сам топливный фланец стоит с фильтром в сборе около 14.000 руб Отдельно фильтр не продается в оригинале, только китайский SCT. Сам китайский фильтр норм, но резинка черная не по размеру в комплекте и может завоздушиться система при его установке. Поэтому вспоминаем выше про красную резинку оригинальную) Ставим ее и никаких проблем. Этот лайфхак возьмите на вооружение!!! Сэкономите 14.000 рую))))) Сам китайский фильтр около 500 руб в этом пределе. 10. Штатные низкочастотные динамики. Еще одна их беда. Неважно BLAUPUNKT или BOSE у вас стоит. Конструктив у них общий, сидят в своей кассете. Закисает в них цилиндр по которому ходит мембрана самого динамика и он перестает басить. Лечится либо установкой нештатных динамиков с изготовлением подиумов или покупкой нового оригинального. Благо VAG изменил артикул оригинала и сделал замену, но тут что самое главное они и конструктив динамика изменили и избавили его от этого цилиндра в нем. Басят они на 25% хуже, но с учетом их размера и их 4 в машине, поверьте - звук очень достойный и не сильно уступает старым версиям. Те вообще как сабвуферы гудят, оглохнуть можно или разрыв мембраны уха получить) Динамики по периметру закреплены алюминиевыми заклепками, при демонтаже их надо высверливать, имейте ввиду. Ну в общем по ним все... 11. Стеклоподъемники передние у меня накрылись на пробеге 310 -320.000 км. Поменял на неоригинал от Шнайдер, в сервисах говорят что у них тросики даже лучше чем на оригинале, цена вопроса 2000 руб каждый. 12. Ступичные подшипники. Все 4 подшипника одинаковые. Задние неубиваемые. Передние не славятся долгим ходом. Оригинал стоит космос, неоригинал берите либо SKF либо FAG. Один из них какой то даже конвейерный поставщик (в оригинале). Ходят при аккуратной езде по Московским люкам, лежачим и колдобинам, около 60-80.000 км. объективно. Ну лично при моем вождении. 13. Рычаги. Задние нижние рычаги на нем неубиваемые. Ездят и по 400.000 км. без перепресовки сальников и прочего. Вверху стоят 2 продольных рычага. Один смотрит в сторону водительской двери, другой в сторону глушителя. Тот что смотрит в сторону глушителя имеет весьма странный сайлент блок цилиндрической формы, да еще и с алюминиевым цилиндрическим наконечником. Вот он и выходит из строя и надо менять рычаг. Оригинал 10.000 руб. неоригинал Лемфёрдер около - 6000 руб. Второй верхний рычаг так же неубиваемый. втулки стабилизаторов подходят к пробегу 300.000 км. Ставьте оригинал. Стоит копейки. Передние рычаги это больная тема. Спереди нижние рычаги ездят в оригинале около 50.000 км, даже может и меньше. Болт в болт походит подвеска от Туарега NF от 2011 года который идет. Можете поставить его рычаги. Там они уже не стальные как тут, а из силуминиевго сплава. Ходят тоже очень и очень достойно, не гнутся. Они дешевле в 2 раза, около 15.000 руб. за штуку. Верхние рычаги в оригинале TRW как и нижние и тоже быстро выходят из строя. сайлент блоки какие то мелкие и ненадежные. Стоят в оригинале 10.000 руб. Лемфердер 5000 руб. Верхние рычаги сразу скажу, без сброса пневмостойки или амортизатора в зависимости от версии подвески - заменить не получится. Только со съемом. 14. ПНЕВМА. Пневма, ребята, на этих машинах вечная!!!!!!!!! Баллоны все 4 штуки в металлических стаканах стоят. Реагентам не подвержены. Не лопаются, не трескаются и они реально вечные.Самая редкая поломка в этих машинах. Не бойтесь - берите пневму СМЕЛО! Компрессор пневмы в оригинале стоит фирмы WABCO. Мой сдох на пробеге 291.000 км. м то по причине пробитого воздушного шланга. Подсосал мусор и перегрелся. Сдох мотор еще и на поршне цилиндра был скол. Не стал даже чинить, хотя ремкомплекты есть на него. Купил сразу новый за 45.000 руб. Потом уже узнал что можно было поставить от Мерседеса S-класса, в кузове W220? на Е-шки еще такие ставили. Там он в оригинале стоит около 27-30000 руб. Правда он качает пневму на 10-15% медленнее. Учтите это. Одна болячка у них все же есть у баллонов. На баллонах установлены воздушные штуцеры. Копеечная деталька и на ней от реагентов разъедается резинка размером с кофейное зерно. В оригинале стоит резинка 75 руб. Ремкомплект одного штуцера 150 руб. Итого 4 стойки - 600 рую. Штуцеры откручиваются без демонтажа пневмобаллонов. Все в зоне видимости и доступа. Если предыдущий владелец любиль поездить на пневме и активно переключать ее вверх вниз, то к пробегу 250.000 км. есть риск выхода из строя клапана регулировки давления амортизатора, чаще касается задних пневмостоек. Сам клапан в оригинале не продается, только китаец и весьма и весьма надежный. Конструкция клапана предельно простая. Стоит около 6500 руб без замены. С заменой 9000 руб. Но не спешите его покупать. Дешевле с разбора купить целую пневмостойку в сборе))) Благо на ТУАРЕГИ И кайены она копейки стоит, так как это самая невостребованная деталь на разборах, она вечная. Цена вопроса на момент написания статьи на разборах (11.11.2021 г.) - 4500 - 5000 руб. Замена 3000 руб. Адаптация пневмы после замены не требуется. На всех пневмостойках стоят датчики регулировки высоты кузова/фар. Эти датчики нужно регулярно, хотя бы раз в 2 года откручивать и смазывать рукава. Благо уже на них продаются неоригинальные рукава. На всем известном китайском сайте их куча, цена 600 руб. (вбиваете прямо артикул в поисковик), в Мск в магазинах неоригинал стоит около 6000 руб комплект. 15. Ребята про машину могу писать много, но поверьте, я очень капризный водитель и щепетильный до мелочей. Многие даже бы внимания на эти мелочи не обратили, поставил рейтинг выше среднего, но это потому что я кляозник)))))))))) и люблю придраться. Я вас уверяю -это отличный автомобиль, очень комфортный, весьма надежный и неубиваемый по агрегатам. Уж поверьте мне, я всю жизнь езжу только на внедорожниках бизнес и премиум класса и Туарег был моей самой дешевой по цене машиной. Но он меня настолько порадовал, что он задержался у меня на более чем 8 лет!!!  Хотя брал его на пол года погонять как говорится и я реально влюбился в эту машину. Всем советую. Сейчас подбираю какого нибудь дальнемагистрального бегемота из Ниссана или Инфинити, но это уже другая история будет) Всем удачи на дорогах, успехов выборе авто и зеленого светофора. Если по Турикам еще останутся вопросы - пишите, всем с радостью отвечу и дам советы. Спасибо за внимание)