Відгук про Nissan Murano Позашляховик / Кросовер 2013 року

Поделюсь своим опытом владения данным аппаратом. Ранее владел Nissan Tiida (ушатал за год), Murano 2010 (Японка, пробег с 0 до 210.000 км, варик и раздатка были живыми), Santa Fe 2011 года (версия с мотором 3.5, а не едит блин, разгон около 12 сек), Хайландер 2012 года (3,5 в общем, кроме рывка с места, в динамике более вялый, чем Мур), Туарег 2009 г (3.6, замерял 9 сек до 100, не понравился в общем, подвеска жесткая без пневмы). Брал в ноябре 2014 за 870.000 руб (28.000$), тогда еще курс был 1$ к 31 руб. Японец, 2013 года, комплектация SL. Случайно нашел эту машину, у дилера по знакомству кто-то заказал японца и потом отказался. По цене просто отличное предложение, взял не думая. Не смотря на отсутствие некоторых допов (которые мне в принципе не нужны, езжу один, 50 на 50%, город/трасса), очень заманчивая была цена. Нету просто другого кроссовера на коже, с таким мотором, полным приводом, люком, биксеноном, дисках и тд и тп за 870.000 руб (ноябрь 2014). Если кто надумает брать японца в компл. SL, то перечислю все минусы и плюсы.. Плюсы по комплектации SL: - Кожаный салон (у меня черный, светлый быстро ушатается). - Датчики дождя и света. - Парктроники - Электроприводы сидений и руля с памятью. - Люк для передних и стекло для задних пассажиров (типа панорамы). - Би-ксенон, LED габаритные огни. - CD-чейджер на 6 MP3 CD. - Электропривод уборки (поднятия) заднего ряда. - Автодоводка стекол. Минусы по комплектации: - Нет подфарников. - Монохромный экран (соотв нет камер). - Нет дистанционного открытия багажника, только вручную снаружи. - Нет навигации и DVD в потолке. - Нет USB выходов. - Нет подогрева сидений. - Задний ряд не ругулируется (ни спинка, ни вылет). По мне, так основная философия этой машины - плавность и комфорт на ходу, наваливать на ней можно, но не нужно :) Она это может, но не любит ввиду конструктивных особенностей. Плюсы Мурика: - Движок 3,5 литра, 334 НМ, который очень даже может, если нужно. - Динамика очень приятная, замерял с рейс лоджиком - ровно 7,98 секунд до 100 на 95 бензине (на 92 не катайтесь). - Вариатор просто идеален в сочетании с тягой движка, плавный, комфортный, сказка. - Соотношение цена / оснащенность идеальны. Нет другого кроссовера с таким двигателем за 870.000 руб. - Очень просторный салон. При моем росте 1 м 92 см сзади девушки ногу на ногу ставят. - Плавность хода очень хороша, небольшие лежачие полицеские проглатывает на ура. Лучше чем на Туареге без пневмы. - Шумка достойная, не майбах конечно, но лучше чем у конкурентов в ценовом диапазоне. Лучше чем на Хайландере. - Не угоняют. Минусы Мурика: - Вариатор чувствителен к агрессивной езде, рвать с места до кнопки кикдауна не стоит никогда, буксировать категорически не рекомендуется. Форсировать движок (родные 249 л.с.) также не рекомендуется из-за нагрузки на варик (есть версии с 256 л.с. но там стоит другой ремень на вариаторе). - Лакокрасочное покрытие никакое, ужасно быстро царапается и теряет блеск при уличном хранении. Нано-покрытие ЛКП - это миф, его нет. - Царапаются аллюминивые вставки в салоне. - Родные покрышки (Brigdestone Dueler) не любят притирок к бордюрам. После пары таких притирок выскочила грыжа. - Кожа склонна к растягиванию, хоть и очень хорошего качества (подумываю о заказном кожаном чехле). - При полной загрузке салона (4-5 пассажира) задевает резонатором бордюры (только при спуске). - Дорогое ТО у официалов. - Малый багажник (а он мне например нах не нужен, холодильники не вожу). Динамика: Мурик уделывает того же Хайландера 3.5 и Туарега 3.6, чем дальше расстояние пробега, тем больше уделывает. Хайл. первые 50-60 метров вырывается и на этом все. Очень бодрое ускорение когда отключен гидротрасформатор (от 45-50 км/ч и выше). Для Шумахеров могу посоветовать, дабы сберечь варик, не жать тапку в пол до кнопки до скорости 45-50 км/ч, пока гидротрасформатор подключен. Наиболее эффективный разгон - педаль на 80%, и от 45км/ч и выше тапку в пол без проблем. Важно прогревать коробку перед "наваливанием", а именно после прогрева двигателя проехать пару км в спокойном режиме. Расход: в городе при плавной спокойной езде жрет 14,1 литра по компу (7.1 км на 1 литре), при частых перегазовках ест 17 литров, при очень активной езде по городу - до 20 литров. На трассе расход 10 - 11 литров. 3.5 литра, что вы хотели ? Бензин: только 95 как советует производитель, никаких 92 (жрет больше, эффективности меньше). Вариатор: на первом Муране 2010 года жил до пробега 210.000 км, правда кроме перегазовок никакой активной езды не было. Все мифы про ненадежный варик - это либо заводской брак, либо плохая прокладка между рулем и креслом. Ушатать можно любую коробку и на любом километраже. Важно менять масло в корбке по регаменту. Крайне не советуются пробкусовки, не нужно месить глину или продолжительно буксовать в снегу, не рекомендуется выезжать враскачку. Для бездорожья есть более подходящие авто, берите их, хотя бы тот же Хайлендер. Машина создавалась для комфорта во всех смыслах слова: динамика, плавность, легкое бездорожье, выезд там, где легковушка не выедет. При обкатке крайне не рекомендуется использовать круиз (написано в мануале по ремонту), в период обкатки постоянное неизменное положение ремней варика плохо сказывается на его долговечности. Также знаю многие на скорости ставят аккп на N что тоже категорически нельзя делать - тоже написано в мануале по ремонту. "Спорт режим": Многие жалуются, что в ручном режиме варик набирает скорость более вяло, нежели в автоматическом. Все зависит от положения аксселератора в данный момент времени и от опыта водителя с механическими коробками, то есть нужно знать когда переключать на повышенную и обратно. Не всегда эффективно крутить первую (или другую) скорость до 8.000 оборотов. Как-то гонялся с BMW X5 (E70) 2009 года (3.0 260 лс) - Мур вытягивает после 150 метров пробега. Мур в драге выигывает у многих кроссоверов, у своих прямых конкурентов - всех (мерсы, бехи, ауди - все премиальные не в счет, другой ценовой диапазон). Управляемость: близка к эталонной. Ни разу, ни на одном из моих Муриков не замечал, чтобы на скорости, при проезде неровностей, вилял или перестраивался зад. Ни разу. Скорее всего дело в давлении в шинах, то есть в небольшой разности в давлениях. Сам всегда заправляю Азот (и вам советую): вперед 2,2 и назад 2,3. По управляемости на сухом асфальте - обычный переднеприводный седан. Опять же - неустойчивость на мокром асфальте - это миф, либо опять же колеса. Колейность - есть, но не критично. Есть примеры и похуже (тот же ix55). Раздатка: не сталкивался, никогда проблем не было. Правда, по бездорожью никогда не ездил, тапку в пол с места не давал. Большой риск повердить раздатку это постоянная активная езда в ручном режиме варика, когда крутишь обороты до 7 и больше. Поведение на снегу: очень достойное для кроссовера. Задний привод подключается мгновенно, по ощущениям он подлючается быстрее, чем идет пробуксовка переднего колеса. Подвеска: достаточно надежная для гороского кроссовера, небольшие неровности и лежачие полицейские глотает, но при больших колдобинах пробивается, видимо сказывается недостаточный ход аммортизаторов. На прошлом Муре однажды (на 105.000) менял резиновые втулки стабилизаторов, вот и все. Опять же, по бездорожью, даже легкому, практически не ездил ни разу, плохие участки дорог старательно объезжал. ЛКП: если берете Мур, то только в светлых тонах. Идеально белый, серебристый либо цвета шампанского. Вобщем все те цвета, где царапины, потускнения краски и сколы не так заметны. Я вынужден был брать черный и теперь мучаюсь. Банально, накакала птица, наутро оттирал спиртом и марлей - потускнение краски + мелкие разводы в виде царапин. На Хайлендере и Туареге никогода такого не было. ГУР: летит у многих из за того, что зимой на непрогретом авто вращают рулем. Чтоб насос ГУР служил долго 1) не стоит зимой вращать рулем не прогрев автомобиль 2) Не стоит держать руль в крайних положениях более 5 секунд (понимаю, бред, но факт). Кстати, движок грею всегда: и летом и зимой, пока стрелка температуры не поднимется выше нижнего деления (не встанет между первой и второй). Летом это 4-5 минут, зимой до 10-12 минут. Да, увеличит расход, но владея авто с 3.5 мотором вы изначально должны быть к этому готовы. Безопасность: по активной безопасности все ОК, все таки кроссовер с замашкой на премиум класс. По металлу Ниссановцы покрысили на всем где возможно, толщина ниже среднего, особенно поражают воздушные задние двери. Бывали случае у знакомых, что если сильно хлопнуть капот, то можно погнуть) Не знаю как на Питерской или американской сборке, но у меня задняя дверь багажника (сейчас и на прошлом дорестайловом Муре) была не металлическая, из какого-то пластика. Легко проверить толщиномером. ТО: у официалов очень дорогое, но для сохранения гарантии приходится обслуживаться у них. В сервисной книжке (напомню, авто японка) замена масла через каждые 5.000 км, официалы меняют на 15.000. Выход нашел - меняю масло через 5.000 самостоятельно (главное ставить оригинальный фильтр чтоб не спалили). Накладно, но лучше для машины. На текущий момент у нового Мура (2013) пробег 20.100, никаких проблем нет. Сейчас подумываю о спортивном глушаке, как по мне, так звук выхлопа 3.5л движка в угоду комфорту, убит просто напрочь. Прошлый Мур (2010) продал из за ДТП (вьехали в зад, лопнула пластиковая дверь багажника, кататься на побитой машине не по мне). На 210.000 никаких проблем не было, ни с раздаткой, ни с вариком.14 августа 2015Адаптивная аккпЗабыл сказать, коробка адаптивная . То есть всегда подстраивается под манеру вождения. Вообще, вариатор изначально заточен на самые оптимальные обороты двигателя , то есть на экономичность. Некоторые, особо одаренные люди, замеряют динамику в так называемом "эконом режиме", когда коробка настроилась на обычный, плавный стиль езды и эти люди потом с пеной у рта доказывают, что сотню она набирает не менее 10 сек. Например, на ходу вы жмете педаль и ничего не происходит, отклик вялый, машина еле набирает скорость - вы находитесь в экономичном режиме. Чтобы перевести вариатор в более бодрый режим, нужно немного покататься с переключениями в ручном режиме, покрутить мотор, либо сочетать с агрессивной педалью в режиме D (по мне так около 15-20 минут). В этом случае в положении D педаль газа в разы более отзывчивая и можно замерять динамику, не прибегая уже к ручном у переключению виртуальных передач. Повторюсь еще раз, Мурано набирает сотню честно , чуть менее чем за 8 секунд (на 95 бензине )27 августа 2015Ремень вариатораПервая причина быстрого износа ремня - недостаточно прогретая трансмиссия зимой. Масло для этого мощного вариатора отличается от предыдущих модификаций тем, что еще лучше работает ("склеивает вал с ремнем") при рабочих температурах (70-100), но зато несколько хуже - при температуре ниже 50-60 градусов. Поэтому интенсивные зимние разгоны непрогретым мощным двигателем истирают и поверхности валов и тонкую насечку рабочей поверхности ремня. А без этой насечки ремень - как лысая резина на льду. Скользит и добивает конуса валов. Поэтому если водитель любит с утра, опаздывая на работу, придавить педаль газа, то придется чаще менять ремень и очень недешевые конуса. Даже если насечки на ремне еще не стерты и хорошо отводят масло как протектор воду, обеспечивая достаточное сцепление с конусами, то все равно после 150 ткм наступает усталость металла внутренних стягивающих лент ремня, которые могут проходить еще год-два, а могут разрушиться в любой момент, рассыпавшись на множество смертельных для этого тонконастроенного вариатора осколков. Поэтому мастера не рекомендуют играть в "русскую рулетку" со старыми ремнями и меняют ремень на новый не дожидаясь его неожиданного разрушения. Особенно часто такая проблема случается, когда водители подолгу ездят в пробках на низких скоростях. Ремень при этом изгибается по минимальному радиусу. И конечно, вторая причина раннего конца поверхностей ремня и валов - чистота масла, а главные враги масла - фрикционы Форвард и фрикцион гидротрансформатора. Вообще главным фактором долговечности этой коробки являются состояние уникальных по своей конструкции валов - ведомого и ведущего. Поверхность конусов - главный ресурс коробки. Все остальные узлы значительно дешевле или легко ходят две жизни этого вариатора. Инженеры-практики из Джатко рекомендуют менять масло в своих вариаторах через каждые 40-50 тысяч км.