Відгук про Renault Logan Седан 2007 року

Всем доброго времени. На спидометре 75000 км. Наверное, уже можно немного поделиться своими личными впечатлениями о рено логан 2007 г.в., дв. 1.6, 8 клапанов. Написать о своём впечатлении эксплуатации этого данного, конкретного авто, ближе к реальности. Просто есть такой фактор, не совсем для меня понятный, когда читаешь отзывы о рено логан, то всё супер-пупер, прямо белый и пушистый. Заходишь на форум, в раздел обслуживания и ремонта – всё, все восхваления в честь логана, находящиеся в отзывах, здесь заканчиваются. Как будто всё это писали разные люди. Дизайн авто не затрагиваю. Ощущения на этот счёт у каждого свои. Думаю, что это не главное.Окраска кузова. Очень и очень плохо. Слой краски настолько тонкий, а качество самой краски настолько низкое, что буквально ногтем можно оцарапать до грунта. Особенно это относится к авто тёмных расцветок (у меня синий). На светлом царапины просто плохо различимы (грунтовка такого же светлого колера). Кузов во многих местах вообще даже не прокрашен. Как, например, под капотом, в районе фар. По крайней мере у многих, как и у меня, пороги ободраны до грунта каблуками (не металлическими!!!). Если мыть машину самостоятельно, то только мягкой ручной щёткой для мытья авто. Не вздумайте мыть губкой. Иначе не заметите, как оцарапаете кузов до грунта. Салон для своего класса достаточно просторный. Тканевая обивка сидений однотонная светло-серая, очень маркая. Ещё один эпизод с кузовом произвёл на меня сильное впечатление. Возникла необходимость поменять местами колёса. Операция стандартная. Поддомкратил, снял одно колесо. Подложил под порог деревянные бруски, освободил домкрат. Снял другое колесо. Поменял их местами. Снова поддомкратил первую часть, чтоб убрать бруски. То, что на деревянном бруске осталась вмятина от ребра порога - понятно. Но то, что ребро порога смялось от деревянного бруска…!!! Долго смотрели с мужиками на брусок и на ребро порога, пытаясь понять, из чего же последнее сделано. Машина замарашка. Уплотнители дверей одинарные, на кузове. И в силу конфигурации кузова вся пыль и грязь за дверью. Все внутренние части панелей двери и кузова, до уплотнительной резинки, всё в пыли или грязи. Особенно когда передвигаешься в дождливую погоду по трассе. Способствуют этому и большеватые зазоры между нижней кромкой двери и порогом. Откройте, например, переднюю дверь и посмотрите из проёма на просвет, зазор между низом задней двери и порогом. Будет понятно, о чём я говорю. Тяжелее в этом отношении задним пассажирам. Отбортовка крыла в районе задней двери часто до самой зацепки замка бывает в грязи. И при неаккуратной посадке и высадке они протирают её «пятой точкой». По низу дверей советую приклеить уплотнители. Под капотом также советую поставить дополнительный уплотнитель. На ребро рамки, под которой радиатор, прекрасно подходит уплотнитель от ВАЗа. У тех, у кого нет кондиционера, ещё советую хотя бы линолеумом закрыть изнутри часть лицевой решётки напротив генератора. Это продлит дни его жизни. Если не лень, то поставьте полоску линолеума, или резины, над верхней частью радиатора. Иначе движок всегда будет в грязи. Дело в том, что с кондиционером ставится радиатор большего размера. А без него – меньшего. А разница ничем не прикрывается. Машина тёплая. Но почему-то в большинстве случаев, при температуре ниже 15-18, начинают обмерзать стёкла. При ещё более низкой температуре, например 25-29, начинает подвизгивать моторчик отопителя. С повышением окружающей температуры это подвизгивание проходит. Очень слабая шумоизоляция. Под капотом вообще ничего нет. Сейчас вроде что-то стали ставить. А вот добавилось ли что-нибудь в салоне из шумки, не уверен. Журналистские байки про удивительно-энергоёмкую и «неубиваемую» подвеску я тоже слышал. Но реальность немного другая. Скрип может начать раздаваться довольно быстро. Это или шаровые, или рулевые наконечники. Всё из-за некачественных пыльников на них. Плохое прилегание. А так как они конструктивно стоят пыльниками вверх, а не в низ, то вода и грязь рано или поздно осядут в сам узел. Само рулевое в принципе неплохое. Короткое. Гидроусилитель работает нормально. Пока нигде ничего не подтекает. Руль не ватный, с хорошей дозируемой реакцией на усилие и обратной связью. Хотя уже появился небольшой люфт в рулевой рейке. Также советую в рулевое залить синтетику. Особенно если машина «живёт» на улице.Ещё кое-что о скрипах. Надоел постоянный скрип замка ремня безопасности водителя. Вылечить пока не удалось. Поскрипывает козырёк панели приборов. Скрип педали сцепления. Определяется скорее не на слух, а ощущается ногой. Не спешите в сервис на замену пластиковых втулок узла педали. Они могут быть в порядке. Попробуйте, для начала, смазать трансмиссионным маслом трос привода. Кстати, об автосервисах. Там не всегда работают  такие недотёпы и халтурщики, как иногда пишут. Есть конечно «кадры», но большинство ребят – это умные, порядочные, прекрасно знающие своё дело люди. С ними бывает интересно и полезно, в сфере познания, пообщаться.Тормоза хорошие, если бы не одно но. Но – это задние тормоза без ABS. А точнее «колдун» на них. Не слушайте миф о том, что задние колодки на логанах ходят по 200 тыс. км. Это потому, что если они не работают!!! Регулировка и даже замена «колдуна», в некоторых случаях, могут ни к чему не привезти. Есть вариант соединить систему напрямую, через штуцер, в обход колдуна. И тормоза появляются. Метод, конечно, спорный. Лучше приобретать авто с ABS, чтоб избежать этой проблемы. Подвеска слабая. При полной загрузке (5 чел.) постоянно пробивает практически на всех неровностях. И это без какого-либо груза в багажнике. Проводимые журналистами тесты подвесок различных авто считаю не совсем корректными. Они их проводят с одним водителем за рулём и в основном на переставке. А надо бы это делать поближе к реальности. И хотя бы с 4 человеками. Я уж не говорю о полной загрузке, как указано в паспорте авто, с грузом в багажнике. Вот почему компания РЕНО на новых  рейсталинговых логанах усилила подвеску на 50% на сжатие и на 25% на отбой. Ещё одна болезнь логанов – замок багажника. Советую сразу поставить электрический. А то в одно прекрасное мгновение не сможете открыть. Причина в пластиковой поворотной шайбе. Фаску-выступ съедает очень быстро. Ещё один замок – это бензобак. Не забывайте следить за ним и смазывать в холодное время года. Двигатель. Конструктивно восьмиклапанник очень простой (хотя при обрыве ремня ГРМ клапана загнёт однозначно). Вполне можно обслуживать самостоятельно, без спецоборудования. О регулировке клапанов я подробно излагал на форуме. Двигатель туповатый, слабоватый. Сильной прыти от него не требуйте. Он для спокойного перемещения из одной точки в другую (шестнадцатиклапанник в этом отношении имеет преимущество, но более неудобен в самостоятельном обслуживании и, соответственно, дороже на СТО. При удалённости от сервисных центров предпочтительнее конечно восмиклапанник). Шумный, присутствует вибронагруженность. По звуку напоминает работу двигателей жигулей. Наверное, это говорит о качестве его изготовления. Что показывает и регулировка клапанов. Идеально вы их никогда не отрегулируете. Попробуйте при их регулировке замерить зазоры кулачков не только в районе пятки, где положено, но и обоих боков кулачка. Они все разные! А зазоры кулачков, со всех сторон, при качественном изготовлении распредвала, не считая носка-толкателя, должны быть одинаковы! Где-то читал на форуме логанов, что один человек постоянно не мог никак отрегулировать клапана. Впоследствии оказалось, что потихоньку «сжирало» ось коромысел, потому что она была вообще не закалена. Коробка. Примерно на 40-50 тыс.км. начинает греметь коробка. Сначала потихоньку, потом сильнее. Чем сильнее нагревается коробка, тем слышнее шум. Хорошо слышно при работе двигателя на холостых. Зимой звук может отсутствовать. При выжимании сцепления звук пропадает, потому что валы коробки останавливаются. Это также, наверное, говорит о качестве их изготовления. Попробовать отодвинуть во времени этот процесс можно заменой масла. Слейте заводскую полусинтетику W75-80 и залейте синтетику GL-4 W 75-90 до уровня. Затем поставьте машину так, чтобы перед был выше задка. Заедьте на какую-нибудь эстакаду, горку, бугор. И ещё долейте грамм 200-300 масла. Не бойтесь, ничего нигде не выдавит и не потечёт. А громыхания коробки может немного сумеете отодвинуть во времени, а то, если повезёт, и избежать. Смотря как собрана конкретная коробка. Операцию, конечно, желательно проводить своевременно. Масло в коробке меняется также очень просто. Снимаете защиту двигателя (снимается легко и быстро одним ключом на 10). Сливная пробка на коробке идентична сливной пробке на двигателе. Пломб никаких нет. Заливаете или снизу, или из-под капота, как вам будет удобней. Шприцем «жанэ», взятым в ветлечебнице или в ветаптеке, через контрольную пробку. Контрольная пробка находится на коробке со стороны радиатора, под датчиком с проводами. Также есть небольшой вопрос с включением задней передачи. В определённый период появляется неприятный звук в районе дверей. Причина – просадка пластиковых втулок на зацепках замка. Лечится заменой втулок, или подмоткой сверху кусочка изоленты, желательно которая пожёстче. Длинна изоленты примерно 8-10 см. Если после подмотки замок при закрывании и открывании будет сильно подклинивать – убавьте изоленты пару сантиметров. Заменяйте её по мере износа. Из эргономики управления напрягает не столько отрицательный наклон панели блока управления, не кнопка сигнала на торце переключателя поворотов и даже не занудный писк зуммера поворотов. А расположение клавиш электростеклоподъёмников, особенно задних. Где логика и в чём здесь большая экономия – непонятно. Понимаю, что если бы под них нужно было специально делать отверстия в торце двери, ставить гофры под проводку. Так это уже всё есть – и для центрального замка, и те же провода идут на исполнительные механизмы стеклоподъёмников. После гарантии это можно доработать, поставив параллельно на двери небольшие клавиши. Например, от приоры или калины. Или какие-нибудь другие с похожей функцией.Сама по себе машина, все-таки надо отдать должное, оригинально проста в технических решениях и исполнении. Практически все работы можно проводить самостоятельно, начиная с замены ламп в фарах (кстати, с завода стоят китайские). Что я и стараюсь всегда делать на всех авто, если не требуется спец.инструмент, или электронная диагностика. Познавать никогда не вредно и не поздно, даже при 28 летнем профессиональном стаже. Если в общих чертах, то машина, в принципе, достаточно надёжная. Нормальная рабочая лошадка, со своими плюсами и минусами. Надо только, мужики, потихоньку избавляться от мусора в голове о святости и непогрешимости иностранных авто. Это железо, где бы и кем бы оно не было произведено. И это железо рано или поздно ставит вопросы. Только вопросы эти решаются разными денежными суммами, эквивалентными значку на решётке радиатора и аппетиту хозяина СТО. И также надо, мужики, понемногу избавляться и от «детского поноса» совкового тюнинга, типа бампера по земле а-ля кооператив-спорт, «канализационные» трубы на глушаке, антикрыло на багажнике размером с полмашины, закрашенные фонари, сеточки на номере и т.д. Извините, ребята, не знаю, как по другому назвать эту патологию. Мужику третий десяток лет, а он, как дитятко, фонари раскрашивает и даже фары!!! Не задумываясь о том, что тем самым подвергает угрозе не только свою жизнь и здоровье, но жизнь и здоровье всех участников движения, и вашу в том числе. Кстати, о сеточках на номерных знаках, их искусственной затирке (старении), оргстекле на них и прочих ухищрениях с номерами. Знайте, что за рулём такого авто, можно образно сказать, потенциальный преступник против вас. Ведь человек осознанно делает номерные знаки плохо читаемыми, или вообще не читаемыми только для того, ибо изначально и сознательно готовится нарушать ПДД, создавая аварийные ситуации, и скрываться при этом с места возможного дорожного происшествия. Извините за получившийся столь длинный монолог. Всем удачи и в жизни, и на дорогах! И чтобы ваши авто как можно меньше доставляли вам огорчений!