Отзыв об Mercedes-Benz M-Class Внедорожник / Кроссовер 2003 года

Начну с того, что я не любитель ездить по сервисам и все, что нужно делать в машине делаю сам или устраняю уже то, что сделали до меня криворукие сервисмены. О данной машине я мечтал, как только первый раз ее увидел еще в конце 20 века. До нее были W123, W124, были японцы, и даже новый JEEP Compas с вариатором (подкупила распродажная цена на новый авто), однако покатавшись 3 года на этом чуде от крайслера, избавился от него и перекрестился. В 2010 году стал искать ML270 с нормальным мотором и живой трансмиссией, искал месяца 3 все попадались убитые машины, а те которые хоть как-то работали уходили как горячие пирожки. И вот помог случай, машина с сервисной книжкой 165т. пробег 2 хозяина, полная комплектация, живой не закоксованный двигатель, не дергающая коробка, тихая раздатка и мосты.... Вобще покупка б.у. авто это всегда лотерея, можно долго проверять диагностировать и все равно что-то да вылезет. В общем загнал на яму посмотрел ходовку, трансмиссию, все сухо, судя потому, что нижние шаровые стояли еще заводские и в общем-то живые, то пробег был близкий к оригиналу, взял машину. Скажу сразу иллюзий я никаких не испытывал и прекрасно понимал что при таких пробегах потребуются доп. вложения при-мерно 15-20% от того что заплатил, еще раз оговорюсь, что критического износа на заменяемых деталях не было, но если хочешь чтобы то, что ты купил было Мерседесом а не ведром..... и так по порядку куда смотреть и что менять: Ходовая часть 1. Амортизаторы ходят 120-160 тыс. км по асфальту, я менял все 4, брал SACHS как оптимальные по соотношению цена-качество, задние только сами стойки без пружин. 2. Пружины задние у большинства машин такого пробега будут с отломанным нижним концом (примерно 2/3 витка), менять их на не оригинал не советую, так как сталь на заводских хорошая и высота машины после удаления обломка пружины находится в допуске ( пример-но 500мм от оси колеса до арки). 3. Нижние шаровые - менять однозначно больше 160т. не ходят, я ставил LUCAS/TRW на перед и лимфердер на зад, а так кому что больше нравится, так-же рекомендую сразу поменять подшипники ступиц, так как потом еще раз снимать кулак удовольствие сомнительное и дорогое (я ставил SNR). 4. Втулки стабилизатора, лучше оригинал, стоят недорого ходят долго и не скрипят. 5. Верхние рычаги ходят примерно 100тыс. км. по идее должны быть поменяны ( у меня менялись пред. хоз.) но проверить надо. 6. Рулевая рейка ресурс 120 - 170тыс. у меня через полгода потекла после резкого маневра, взял «итальянскую реставрированную» за 24тыс руб. с установкой и гарантией, наши брать не рекомндую все убитые хотя и хорошо отмытые. Рулевые наконечники и тяги тоже поменял на новые LUCAS/TRW. 7. Тормоза: замена всех дисков и колодок, в том числе ручного тормоза, ставил LUCAS/TRW, заменил тормозную жижу, тормозить стала супер (многие жалуются на «ватный» тормоз). 8. После всего этого настроил высоту торсионов передней подвески и сделал геометрию всех колес в проверенном сервисе. 9. Во избежании неприятных сюрпризов необходимо проверить как выходит жгут проводов из блока ABS, очень часто жгут перетирается об край левого переднего подкрылка и капут блоку, лучше дополнительно сделать изоляцию и отвести его от подкрылка на безопасное расстояние. 10. Если любите комфорт, то меняйте подушки двигателя брать лучше оригинал стоят по 1200-1500руб. 11. Масла и жидкости необходимо заменить обязательно, для северных районов и там где бывает ниже -15 градусов в мосты рекомендую залить синтетику (с вязкостью как у оригинала при 40 и 100 град.), я брал SHELL, у них есть такое с допуском ZF. Теперь при морозах машину за «хвост» никто не держит, и шума стало меньше, еще расход снизился. В раздатку и АКП лить только то, что рекомендует мерседес. 12. Может не работать включение понижайки обычно выходит из строя мотор-активатор (крепится на раздатке сбоку), если не ездить по откровенным говнам, дизелю с его моментом и без понижайки нормально, за 2 года эксплуатации надобности в ней не было. 13. Раздатка живет долго 250 – 300тыс., но при должном обслуживании и езде по асфальту, в противном случае к 120 -150тыс. уже убивается. Попробуйте покататься с вывернутым рулем на ровной площадке, если начинаются вибрации и стуки, то скорее всего попадос на ремкомплект раздатки (2 шестерни +цепь+ подшипники) цена вопроса с ремонтом примерно 50 тыс руб. 14. АКП по разным данным ходит до 300тыс. иногда и больше все зависит от манеры езды и своевременной замены масла. Прогретая коробка должна переключаться плавно и незаметно, без рывков и толчков, иметь светло-коричневое масло без запаха гари и твердых частиц. Теперь по мотору 1. Проверить (перед покупкой) состояние форсунок на отсутствие кокса и прорывов газов, подключить диагност прибор в любом дизель-сервисе и посмотреть коррекцию подачи топлива, должно быть у всех примерно от -0,5 до +0,5 (идеально 0), если большой разброс, то форсункам жить недолго. Критично, если уже -5 и ниже – (льет форсунка в цилиндр), если +5 и выше, то в обратку, черевато незапуском в морозы и потерей тяги. Ресурс форсунок примерно 150тыс. км (зависит от качества топлива), менять только сразу все 5 шт. это при-мерно 60 тыс. руб. (если брать бош). 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов: посмотреть, внимательно, нет ли от него следов потертости топливной трубки идущей на ТНВД, очень часто ремень вибрирует в верхней части и перетирает топливопровод, если есть следы контакта надо перезакрепить топливную трубку. Ремень лучше заменить вместе с роликом и натяжным механизмом, я брал ремень Gatеs, а ролики и натяжной механ. Ina, вибрации ремня практически ушли. 3. Фильтры обычно ставлю МАN воздушный меняется вместе с заменой масла. 4. Турбина ходит долго до 250т. если масло правильное, проверить работает ли активатор, его видно, если снять резиновый манжет на входе воздушного фильтра. При заведенном моторе и на средних оборотах шток опущен вниз, при больших оборотах шток начинает движение вверх. 5. Впускной коллектор ресурс примерно 160 - 180 тыс. выходят из строя воздушные заслон-ки, точнее их оси, в результате чего заслонки начинают болтаться и могут даже оторваться и попасть в цилиндры с загибом клапанов и целой кучей пробл., кроме того через эти дырки выходит воздух не додавая наддув в цилиндры. Менять на новый примерно 16тыр.+ актива-тор заслонок 3 тыр., работа на сервисе 6-9 тыр., более простой вариант снятие коллектора и удаление заслонок (дырки от осей глушатся любым надежным способом). 6 Сепаратор масла менять обязательно хотя бы раз в 2 года 1200руб. 7. Термостат: если не менялся менять 100%, я ставил BEHER - 1500руб. иначе зимой только в шапке. А летом как повезет или недогрев или перегрев. 8. Антифриз тоже заменить брать любой брендовый с допуском MB , я лил Adinol. 9. Масло: если уверены в поставщике - Кастрол, если не уверенны можно Statoil (вроде пока не подделывают и везут из Норвегии), допуск лучше 229.5, вязкость 5W40 или 10W50 в рай-онах где жарко. 10. Желательно поменять расходомер живет 40 – 70 тыс. км стоит 2100руб, датчик наддува 800 руб. и температуры на впуске стоит примерно 350 руб. 11. Клапан ЕГР снять промыть и проверить или заменить на новый. В заключении хочу сказать, что покупать ML или нет - каждый решает сам. Лично мне машина очень нравится и динамикой и размером и комфортом. Про прочность рамной конструкции и толщину рычагов подвески говорить не буду сами посмотрите и все поймете. Любителям покупать все «оригинальное» и ездить в «белый сервис» такую машину будет со-держать накладно, это не ваш выбор. Если есть руки и главное - голова, то брать однозначно. В интернете очень много форумов и информации по ремонту читайте и анализируйте, скажу одно, машина ремонтно-пригодна в отличии от W164… Не пишу про то как машина едет, рулится, тормозит……про это много раз написано.