Відгук про Toyota Auris Хетчбек 2008 року

Всем привет! Наконец сподобился написать историю эксплуатации Toyota Auris 1,6 ММТ комплектация «Престиж». Купили её в конце декабря 2008 года за 650 т.р., до этого были только ТАЗы. До окончания гарантии обслуживался в Тойота Центр Измайлово. На данный момент пробег 218000. Минимальная стоимость ТО 6800р – максимальная 16900р (если не изменяет память). Выбирали долго, на самом деле очень хотелось Toyota Prius II, даже отдал денег за неё в октябре 2008 года, чтобы пригнали из Америки, но с этим кризисом америкосы перестали продавать такие здоровские машинки и мне сказали, что привезут только после Нового года (когда поднимут таможенные пошлины). Ждать не стал забрал деньги и стали выбирать… Рассматривались варианты только с автоматом, т.к. по Москве на педальном приводе надоело. Mazda 3 – плюсы: удобный салон, красивый внешний вид, надежная рабочая машина; минусы: маленький клиренс, большой расход при агрессивной езде и в девятом году должен был выйти рестайлинг. Honda Civic (4D) – плюсы: приличная техническая оснащенность (подруливающая задняя подвеска, изменяемый вылет клапанов, приемлемый расход на автомате (с двигателем 1.8)); минусы – не понравилась посадка (на любителя), маленький проем багажника, опять же клиренс. WV Jetta – очень хотела жена, но вылетела из него как только села внутрь, не понравился архаичный салон. Посидели во всех машинах, соотносимых по цене, добрались до Толяна (так я его теперь называю) обоим понравился так, что пофиг стало: отсутствие подруливающей подвески, полноценного автомата и других наворотов. На самом деле он Толян – когда не мытый, а после мойки – Анатоль))). Когда покупали машину потестдрайвил её и сделал один вывод: «робот переключается не хуже обычного водителя (не спортсмена), а мне больше и не надо». С коробкой «робот» легко подружится человек, который хоть немного представляет общий принцип работы КПП, тем более что ОН (робот) адаптивный, т.е. подстраивается под стиль езды водителя, а если что можно помочь подрулевыми переключателями (пользуюсь очень редко). В процессе зимней эксплуатации нашёл ещё одну особенность, за которую отдельное спасибо японским инженерам, коробка позволяет трогаться со 2-й передачи, это удобно на льду и укатанном снегу. Господам и юным повесам которые хают робот (я говорю только за тот который на Аурисе), надо понять (прочувствовать) алгоритм работы (время переключения передач, последовательность) и всё будет не хуже чем на ручке в плане динамики, а в плане отсутствия лишних педалей даже получше))). По словом «почувствовать» я подразумеваю наработку определенной моторики в движениях как у спортсменов или музыкантов. Кстати, при резком нажатии педали в пол при движении (независимо от режима коробки), робот скидывает на 2-е, а при необходимости на 3 передачи вниз. Некоторая вялость при размеренном движении обусловлена экономичностью, которая заложена в мозги, при плавном нажатии (или ровном удерживании газа) соответствующем равномерное медленное ускорение в потоке, уже на 50 км/ч включается 5 передача. Надо побыстрей – педалируй поинтенсивней или Е-режим в котором, обороты не падают ниже 2000-2500, тем самым получается более интенсивный отклик на педаль газа, но расход !!!! Отдельно по расходу. Я не знаю, каким образом Тойотовским инженерам, создавшим тандем двигатель – КПП (робот), удалось добиться таких показателей по расходу топлива. В сравнении с ТАЗами это вообще не прилично мало, а сравнивал я такие вещи которые напрямую влияют на расход: общий вес, размерность колёс, мощность двигателя. Кому не лень посмотрите эти показатели в каталоге. Изменений по маршруту и ежедневному пробегу после смены ВАЗ 2114 (1,6) на Толяна не было (130 – 160 км ежедневно в Москву и обратно). Расход по бортовому компьютеру не смотрю по одной простой причине (по крайней мере на Толяне, как было на ВАЗе не помню), когда стоишь на месте с заведённым двигателем и включаешь на дисплее отображение моментального расхода топлива, показывает 0, т.е. прогрев на расход не влияет или ещё какие умности от ITишников (позитивные но очень неземные люди, независимо от сферы деятельности). Поэтому всё просто: залился до полного, обнулил километраж, катаешься до загорания лампы, заливаешь до полного и считаешь сколько литров на км, обнулил километраж, катаешься до загорания итак по кругу. Если по началу я что-то постоянно высчитывал, то сейчас даже не заморачиваюсь, разовая заправка «до полного» в среднем 49 литров, пробег до следующей - не меньше 600 км, но не больше 670 км (сильно зависит от стиля вождения, дорожной обстановки и погодных условий), расход от 7,3 до 8 литров на 100 км. Ну ещё я себя не считаю спокойным водителем особенно когда выбесят "тормоза" на дороге, а это тоже + к расходу. За время эксплуатации, я понял что такое Тойотовская надёжность, какие-бы траблы не вылезали, завёл и поехал. Про траблы, при которых всё равно завёл и поехал: Тысячах на 8 стала уходить тормозуха, на ТО 10000 ничего не обнаружили, стал ездить дальше. К 15000 км ушло уже 0,5 литра, приехал к официалам (далее – ОД) и попросил разобраться. В итоге - заводской брак, тормозуха скапливалась в ёмкости вакуумного усилителя, главный тормозной вместе с вакумником (это единый агрегат) заменили по гарантии. На 25 000 км начались подёргивания при трогании с места, особенно раздражало в пробках. Начитавшись форумов знал, что это выработался (стёрся, изменилась толщина накладок) диск сцепления и необходимо проводить процедура со страшным названием «Инициализация сцепления». Позвонил ОД и в ответ услышал, что они не делают «Инициализацию сцепления», т.к. Тойота разработала новый самоподводящийся актуатор сцепления и т.д. и т.п. В общем замена актуатора + новые «мозги» + работа = 150000 р, но для гарантийных машин бесплатно. С тех пор проблем с дёрганьем на старте нет вообще. Где-то в этот-же период, стал неадекватно работать климат-контроль (или печка), воздух дул только через центральные дефлекторы. Когда меняли приблуды по сцеплению, описанные выше, разобрались и с этим вопросом. Оказалось, что слетели тросики управления с сервоприводов. Предполагаю, что эта проблема и проблема с тормозным цилиндром последствия английской сборки (работа английских гастарбайтеров). Ещё одна маленькая, но не приятная проблемка с которой впрочем можно жить. Уж не знаю каким образом, рассеиватель фонаря задней подсветки номера деформировался от тепла штатной лампочки, обнаружил по ухудшению освещённости с правой стороны. Из-за деформации внутрь попадала пыль и грязь. Разобрал, штатные лампы заменил белыми светодиодными. Предъявил ОД, на что те сказали, что надо смотреть, а если была замена штатных на другую то вообще не факт, что гарантия, в общем – бла-бла-бла. Покупать новый жаба не позволила, до сих пор езжу так, периодически снимаю правый плафон и чищу. После этого заводских болячек больше не вылезало, и общение с ОД было от ТО до ТО. Не траблы, а повседневная эксплуатация: На нескольких ТО, было рекомендовано заменить: помпу, рулевой вал, и другие детали и агрегаты. Т.к. это было по гарантии – не возражал, хотя это несколько напрягало в плане ходимости и дальнейших послегарантийных работ. После окончании гарантии проехал ещё 100000, а эти-же запчасти не нуждаются в замене, из чего делаю вывод, что их надо было менять, и их меняли, но не на моей машине, как я потом узнал это нормальная практика (надо-же кому-нибудь как-то оригинальные запчасти находить подешевле). Года 2 назад, когда доллар был в 2 раза дешевле, купил комплект амортизаторов (по кругу), но т.к. была осень – решил подождать до весны. Родные не текут и не болтаются, но есть ощущение что как-то «развалисто» себя ведёт машина на скоростях выше 120 км/ч. Весной, в очередной раз «подошли» втулки (резинки) стабилизатора поперечной устойчивости. После замены поездил и решил, что время амортизаторов пока не подошло. С начала эксплуатации втулки стабилизатора менял 2 раза, первый раз оригинальные на 130 000 км– второй на 190 000 км решил оригинал не ставить, пока езжу. Больше из элементов подвески ничего не менял. Кстати тысяч до 20 км подвеска казалась очень жёсткой, если немного превысить скорость на лежачих, колеса отрывались от асфальта, постепенно она (подвеска) как-то смягчилась и «нормальные» лежачие на скорости в 60 км/ч – без проблем. Сцепление менял на 75 000 км и на 150 000, видимо надо готовится к очередной замене. Где-то на 170000 км появился «хруст» при переключении на 3-ю передачу, как будто неопытный водитель не дожимает педаль сцепления. На ручке думаю вообще никак не сказалось бы, поаккуратней подтыкай передачу и без проблем, но робот…. Актуатор переключения передач с одинаковой скоростью переключает передачи и ему пофиг, что поизносились синхронизаторы. К чести Тойоты надо сказать, что этот эффект проявлялся исключительно на непрогретой машине и на ежедневной эксплуатации сказывался, только длительностью времени на прогрев, недогрел – похрусти. Ездил так месяца 3 пока мастер, у которого ремонтируюсь, организовывал запчасти (видимо по схеме описанной выше). К тому времени иногда (обычно при резком изменении температуры на улице) появлялась ещё одна проблема, во время езды коробка переключалась на нейтраль. Решалось выключением и включением зажигания и можешь ехать дальше. Неприятность этого глюка в том, что можно ездить неделями и его не будет, а потом раз 5 на дню. Как объяснил мастер, это система отключает какой-то из актуаторов (сцепления или передач), т.к. через него проходит повышенный ток, выкл. и вкл. зажигания запускает повторную проверку и если нормально – едешь дальше. В общем, нашёлся БУ актуатор у мастера и поменяли когда ремонтировали коробку. Была замена 2-ух задних тормозных суппортов по «советской» глупости, не ставил на ручник в морозы, а зря. Замена одной катушки зажигания, левый задний трос ручника. Сейчас предстоит замена рулевого вала, если верить ОД то второй раз за время жизни Толяна. Всё что описано выше наверное не вызывает особо позитивных эмоций, но Толян действительно очень надёжная машина, ни одна из описанных неисправностей не повлияла на ежедневную эксплуатацию, требовалось только спланировать ремонт и не очень с ним затягивать. С учётом общего пробега, расхода топлива, удобства в салоне (в сравнении с авто аналогичного класса), если не нужно пресловутых отточенных реакций на руль и педаль газа, а необходим надёжный и удобный автомобиль для перемещения, Толян – отличная машина, надо только с ним подружиться))).